Valle Siciliana.it

Abbiamo traslocato

2009-06-20T17:10:00.002+02:00

Da oggi ci trovate su http://vallesiciliana.wordpress.com/

Chi ricostruirà l'Abruzzo ?

2009-06-18T21:35:00.002+02:00

La promessa di una ricostruzione affidata ad imprese del luogo fatta dal primo ministro Silvio Berlusconi si sta rivelando quello che in molti temevano, una frase fatta per far stare buoni gli abitanti delle zone colpite dal sisma e niente di più.

I primi appalti per la ricostruzione sono stati affidati a due ditte del Nord nonostante l'unica impresa locale abbia fatto un'offerta economicamente più vantaggiosa offrendo uno sconto più che doppio rispetto a chi ha vinto. Si tratta di costruire le piattaforme antisismiche in cemento armato su cui poi inserire alloggi provvisori o definitivi. In un caso l'impresa vincente ha promesso di finire i lavori in anticipo, pur dovendo portare operai dal Nord e dovendoli poi alloggiare nel cantiere. E non si tratta di qualche decina di persone ma di diverse centinaia. Ma quello che più appare strano è che le relazioni tecniche presentate dall'abruzzese Imar, se pur perfettamente uguali a quelle del vincitore, hanno preso fra i voti più bassi assegnati dalla Protezione Civile.

In tanti aspettano di vedere l'Impregilo in azione, la stessa che ha costruito l'ospedale San Raffaele a L'Aquila, per chi non lo ricordasse quello crollato come un castello di sabbia.

Che gli abruzzesi hanno perso fiducia in questo esecutivo è chiaro a tutti, basta vedere la percentuale dei votanti alle ultime europee, ben inferiore al 30%. La motivazione ufficiale è che ci sono state diverse scosse, ma andando a vedere non sono state numerose e la più forte è stata di grado 2.4, avvertibile si, ma non tanto da terrorizzare una popolazione purtroppo abituata a ben peggio. Ma da un uomo che invitava ad andare tutti al mare a spese dello stato o a fare campeggio fuori stagione che cosa si ci può aspettare?

Qualcuno spera ancora che con l'arrivo del freddo non ci siano più le tende, sono gli stessi che la notte del 24 dicembre aspettano l'arrivo di Babbo Natale con le sue renne. Quello che più fa male è sentirsi abbandonati dopo l'iniziale gara di solidarietà partita da tutto il mondo, oggi l'Abruzzo fa notizia solo se qualche cantante fa un concerto di beneficenza, grazie ma abbiamo bisogno di ben altro che di una canzone per quanto bella e significativa.

6 Aprile 2009

Io non posso dimenticare.

Tu lo vuoi ?

Montecitorio, 16 giugno 2009

2009-06-17T08:48:00.001+02:00

I comuni della Valle

2009-06-13T16:03:00.000+02:00

di Vincent Cimellato

Nel corso dell’ultima campagna elettorale durante un comizio l'aspirante sindaco ha detto più o meno queste parole: “Nella mia lista sono rappresentate tutte le frazioni.” E nessuno ha detto niente, anzi erano tutti contenti, perchè questo è un comune formato da un insieme di frazioni. Colledara è forse l'esempio più eclatante di questa dinamica, ci sono addirittura delle frazioni divise come Ornano Piccolo e Ornano Grande.

Quello che più m'ha fatto sorridere è che mentre i mie compaesani votavano per il rappresentante della propria frazione, mezza Europa fra cui anche noi, eleggeva il suo Parlamento comune. Gli sprechi sono inaccettabili in tempi di vacche grasse, ma quando sono magre come oggi appaiono ancor più inaccettabili.

La Valle Siciliana è composta da cinque comuni che messi insieme non raggiungono i 15.000 abitanti, popolazione minima per la quale l’esistenza di un comune assume un senso economico-finanziario. Nella Valle ci sono quindi cinque sindaci, cinque vicesindaci, cinque uffici anagrafi, cinque uffici tecnici, insomma cinque di tutto, anche le magre casse comunali sono cinque.

Perchè ?

Lo so è una domanda forse folle, ma alla quale nessuno m'ha ancora dato una risposta, o meglio nessuna risposta logica o sensata. Avere un unico comune permetterebbe non solo di risparmiare migliaia di euro l'anno ma anche e soprattutto avere servizi migliori con una burocrazia più veloce, avere un unico piano di sviluppo che coinvolga dal nostro artigianato alle energie eco-sostenibili, una programmazione comune per le nostre strade sempre più simili a percorsi per rallisti che vie adatte alle normali macchine.

Di certo non si sarebbero visti comuni inclisi nel famoso 'cratere' di Bertolaso a discapito di altri, forse in condizioni peggiori, che non figurano in quell'elenco.

Certo l'amministrazione dev'essere limpida e cristallina per non permettere favoritismi partigiani sempre poco graditi. Le liste civiche (parlare di partiti in realtà come la nostra ha ancora meno senso rispetto ai cinque comuni che la compongono) devono rappresentare non tutto il territorio, ma la sua espressione migliore.

Ma a questo punto mi chiedo: i nostri politici locali sono disponibili a farsi da parte per favorire il bene comune? Considerato come funzionano le nostre amministrazioni, condizionate nelle loro scelte dal favoritismo personale, sono pessimista.

Diventiamo una testata?

2009-06-12T21:15:00.003+02:00

L'idea di fare una giornale sulla Valle Siciliana è una cosa che avevo in testa da diverso tempo, ben prima di registrare questo dominio più di un anno fa. L'informazione locale è secondo me l'unica via di salvezza per chi voglia fare informazione di un certo livello oggi. Sono un convinto seguace della teoria di Jeff Jarvis Cover what you do best. Link to the rest, un principio che ancora pochi media applicano affannandosi in una corsa sfiancante cercando di coprire tutto e facendolo inevitabilmente male.
Viviamo in un'epoca in cui chi come me si appresta a diventare un "uomo maturo" (ho 44 anni) si trova spesso nell'impossibilità di contribuire al miglioramento della società in cui vive. I centri di potere sembrano off-limits per la stragrande maggioranza della popolazione di questo paese, colonizzati da una classe dirigente di geriatri che non hanno nessuna intenzione di mollare la presa.
Cosa ci rimane da fare? Internet offre a tutti la possibilità di comunicare e diffondere notizie strutturate e complete in breve tempo e a bassissimo costo. Così quando sul forum di Colledara ho lanciato la proposta di costituire una vera e propria redazione locale ho avuto subito un piacevole (e devo dire quasi inaspettato) riscontro positivo. Qualcuno mi ha anche già mandato un articolo, insomma credo che qualcosa si stia mettendo in moto.
A questo punto inevitabilmente la struttura grafica del sito dovrà cambiare per potersi adeguare alla nuova realtà, gli itinerari andranno relegati in un'apposita sezione e gli articoli in un'altra. Chiedo a chi vorrà collaborare e anche a chi pensa solo di essere un utente (in fondo questo sito è soprattutto per voi) di elencarmi quali potrebbero essere i temi da inserire in una fantomatica barra del menu del sito.
Chi comincia?

Un Centro storico da salvare - Collettivo 99

2009-06-06T09:18:00.010+02:00

Dal 6 aprile in poi sono stato a L'Aquila non so quante volte. Oltre alla percezione fisica di una città assolutamente stravolta, ho avuto la sensazione parlando coi suoi abitanti di un clima sociale diverso, rinnovato e in costante dinamica evoluzione.
Il 6 aprile 2009 sta a L'Aquila come l'11 settembre 2001 a New York. C'è un prima ed un dopo rispetto a una data che è una linea di demarcazione netta. Dopo il 6 aprile è come se le molte anime silenti aquilane avessero tratto dalla catastrofe forza e nuova linfa per emergere e uscire finalmente allo scoperto.
Nelle tendopoli si sono costituiti e continuano a crearsi ogni giorno nuovi comitati di cittadini. Gli aquilani vogliono essere parte attiva nel processo della ricostruzione, contribuire alle decisioni riguardanti il loro futuro abitativo e vigilare sulle spese sostenute e da sostenere sia nella ricostruzione che nella gestione dei campi da parte della Protezione Civile.
Collettivo99 è uno di questi esempi, un'associazione in grado di coagulare le competenze di molti giovani tecnici aquilani che si vogliono assumere in prima persona l'onere e la responsabilità della ricostruzione della loro città. Gli obiettivi sono chiarissimi: il collettivo ritiene che spetti e sia dovere della comunità aquilana essere artefice del proprio destino futuro, rinnegando qualsiasi intervento piovuto dall’alto o ideato e realizzato esclusivamente da competenze e manovalanze esterne.
La ricostruzione di una città non può prescindere dal suo tessuto sociale, in particolare dai giovani che la vivranno. Considerato che L'Aquila è una città universitaria, popolata soprattutto da studenti, questo principio acquisice ancora più forza. L'opposizione alle c.d. "new town" formate da casette di legno prefabbricate, realizzate in aree lontanissime dai nuclei urbani originari nasce proprio da questo assunto.

L'associazione Un centro storico da salvare sta organizzando un presidio per il 10 giugno a Roma sotto a Montecitorio per far capire quanto sia insoddisfacente il decreto redatto dal governo.

L'Aquila 3 giugno 2009

2009-06-04T21:13:00.009+02:00

Qualche foto della manifestaione di ieri. L'ultima immagine raffigura il grande cratere davanti alla casa dello studente.

La manifestazione dei terremotati

2009-06-04T09:52:00.001+02:00

Ieri pomeriggio a L’Aquila c’è stata la manifestazione indetta dalla provincia e dal comune per sollecitare maggiore attenzione sui temi della ricostruzione in vista dell’approvazione del decreto sul terremoto la cui discussione è prevista in Parlamento per il 15 di giugno. A livello istituzionale c’erano tutti, dai sindaci dei comuni dell’area del cratere, ai comitati di cittadini, i parlamentari abruzzesi e la presidente della Provincia de L’Aquila Stefania Pezzopane. Spiccava solo l’assenza del presidente della Regione Abruzzo, evidentemente non aveva capito che l’orientamento politico in questi casi lascia il tempo che trova.

La partecipazione non era numerosissima come mi sarei aspettato, circa mille partecipanti, ma considerato che è stata una manifestazione organizzata in fretta e furia a ridosso di un giorno festivo va bene così.

Il fronte delle amministrazioni locali è stato compatto nel chiedere che il decreto legge che verrà approvato sia quanto più esaustivo possibile nel definire l’eccezionale situazione di calamità che si è creata il 6 aprile scorso. La stima dei danni ancora provvisoria ad oggi ammonta a oltre 10 miliardi di euro, cifra che non può essere affrontata con mezzucci ridicoli come i crediti d’imposta o i proventi del Gratta e Vinci. Tutti sono stati concordi nel ritenere la tassa nazionale di scopo, come avvenuto in passato nei terremoti che colpirono l’Umbria e l’Irpinia, l’unica strada percorribile.

Solo in questo modo si eviterebbero situazioni tanto inedite quanto assurde con la creazione di cittadini di classe A e di classe B. L’Abruzzo, colpito negli ultimi anni da una gravissima crisi occupazionale, ha scelto da diversi anni di convertire il proprio modello economico andando verso l’offerta di un turismo naturalistico. La regione dei parchi è oggi meta di un turismo stanziale, improntato sulle seconde case e sugli alberghi che ruotano attorno alle sue tante aree protette. Va da sé che identificare i non residenti come cittadini di serie B non idonei a percepire il rimborso totale al pari di chi vive nelle zone sismiche equivarrebbe a dare la mazzata finale all’economia dell’intera regione.

La mobilitazione su questi e altri temi è molto forte anche all’interno dei campi, dove si sono costituiti comitati spontanei che si riuniranno con cadenza quotidiana nei prossimi giorni nonostante le resistenze della Protezione Civile che osteggia apertamente in alcune tendopoli le adunanze degli sfollati. Questo è un tema che, getta più di un’ombra sull’organizzazione di Bertolaso, emerso anche sul blog di Miss Kappa qualche giorno fa.

Al termine della manifestazione siamo entrati in corteo all’interno della zona rossa, percorrendo l’ormai tristemente famosa via XX Settembre fino a sostare davanti alla casa dello studente. Sono stati momenti molto emozionanti e di forte commozione. Per ironia della sorte gli unici muri perimetrali della palazzina che sono rimasti in piedi sono quelli sui quali si aprono le porte di emergenza. Quei quadrati verdi con i maniglioni antipanico ora irridono beffardi dall’alto un cumulo di macerie su cui sono poggiate delle corone di fiori.

Stasera, appena ho un attimo di tempo, posterò qualche foto

3 giugno 2009, ore 16,30 tutti a L'Aquila

2009-06-02T12:43:00.002+02:00

Domani pomeriggio manifestazione alla Villa Comunale a L'Aquila per sollecitare maggiore attenzione da parte del Parlamento che sta per approvare il decreto sul Terremoto, la legge quadro su cui poggerà la ricostruzione di L'Aquila e degli altri comuni colpiti dal sisma.

I fondi messi a disposizione finora sono ridicoli e le prospettive sono davvero preoccupanti. Dopo la manifestazione di sabato è importante che ci sia un coinvolgimento crescente che sfocerà verosimilmente in una grande manifestazione che si terrà a Roma in concomitanza con l'approvazione del decreto in Parlamento.

Lu gir de lu Ncuume

2009-05-29T08:49:00.000+02:00

Torniamo a parlare di itinerari e di percorsi nella nostra bella valle. Lo facciamo con un percorso panoramico ideale nei mesi meno caldi dell’anno quando ci si immerge nella fioritura dei campi o si può ammirare il cambio della livrea degli alberi.

I paesi di Forca di Valle e Cerchiara sono sormontati da un’ampia zona di pascoli addossati ai pendii sommitali del Montagnone. La zona è generalmente piuttosto ripida eccetto per la sommità di un grosso collinone erboso chiamato localmente “Lu Ncuume”, situato proprio dirimpetto al paretone del Corno Grande è uno dei più bei belvedere della valle.

Partenza e arrivo: Isola del Gran Sasso (400 m.).

Dislivello: 800 metri

Tempo di salita: 2,30 ore circa

Tempo di discesa: 1,30 ore circa

Difficoltà: E Itinerario che si sviluppa quasi completamente su strade sterrate.

I più pigri possono cominciare a camminare da Forca di Valle o da Cerchiara, ma io consiglio di partire da Isola, incamminarsi dal fondo della valle aiuta a percepire meglio i diversi aspetti di questo itinerario.

Dal centro storico di Isola del Gran Sasso ci si dirige verso l’ufficio postale e si risale la stradina alle sue spalle che ben presto si trasforma in una mulattiera lastricata di pietre. Il sentiero conduce in breve tempo sulla strada asfaltata che sale alla frazione di Cesa di Francia. Si prosegue sull’asfalto per qualche decina di metri fino a imboccare un’evidente carrareccia che scende sulla sinistra. La stradina sterrata si sviluppa fra campi coltivati arrivando ad un bivio nei pressi di una casa abitata solo nei mesi estivi, qui si svolta a destra in decisa salita su fondo pietroso raggiungendo in breve tempo i ruderi dell’antico convento di San Valentino.

Dai ruderi si continua sulla sterrata principale per un centinaio di metri circa fino ad incrociare sulla destra un sentiero segnato che si inoltra in mezzo alle querce. Un tratto di ripido sentiero conduce nei pressi dell’autostrada che si supera passando sotto ad essa per mezzo di un cunicolo lastricato in cemento. Si risale costeggiando sulla destra un campo coltivato per raggiungere una mulattiera a mezzacosta che si prende verso destra raggiungendo così le prime case di Forca di Valle.

Invece di percorrere la strada asfaltata che sale con ampi tornanti, si segue il ripido sentiero che risale fra le case del paese. Arrivati nella parte alta dell’abitato, a ridosso di un fontanile, c’è un bivio dove si svolta a sinistra e si prosegue seguendo i cartelli di legno del parco. Questo tratto è molto ripido, si passa accanto alla Fonte del Peschio, un grosso masso dal quale sgorga dell’acqua, e si arriva alla sella di Piana Lunga che si apre davanti ai pendii sommitali del Montagnone.

Dalla sella ci si dirige a sinistra su prati e in breve tempo si arriva in cima alla sommità di un grosso collinone erboso, Lu Ncuume appunto. Dopo una doverosa pausa per godere del magnifico panorama sul massiccio del Gran Sasso e su tutta la Valle Siciliana non resta che scendere seguendo senza via obbligata i prati che scendono verso Est. Man mano che ci si inoltra verso l’abitato di Cerchiara si nota la presenza di una esile traccia in mezzo all’erba che si fa sempre più evidente.

La traccia ad un certo punto interseca la strada sterrata che collega Cerchiara con la Fonte Chiavatteri, si prende quest’ultima verso sinistra e in breve si giunge in paese. Non rimane che scendere fra le case per andare a percorrere la carrareccia che porta ai ruderi di San Valentino e da qui di nuovo a Isola del Gran Sasso.

Itinerario da corsa 54674 - powered by Runmap

La Frana

2009-05-25T09:21:00.000+02:00

Da un mese l'arteria di comunicazione più importante della nostra valle (autostrada a parte) è chiusa a causa di una frana. Un enorme smottamento ha determinato la chiusura della SP 491 fra Tossicia e Ornano Grande.
Sabato sono andato a dare un'occhiata, la situazione è impressionante, molto più di quello che possono documentare queste foto. Di fatto il terreno in zona Vallone è venuto via sia a monte che che a valle del manto stradale. Resiste un mini pezzo di carreggiata a ridosso di un muro di contenimento in cemento che onestamente non so bene su cosa poggi. Era sabato pomeriggio e non c'erano maestranze al lavoro (ammesso che ci sia effettivamente un cantiere aperto) c'era solo una ruspa parcheggiata.
Chi ha notizie sui tempi di risistemazione di questa strada può scriverli in un commento.

L'Aquila, today

2009-05-17T09:34:00.000+02:00

Durante delle poche pause che abbiamo avuto a Sassa subito dopo l’ora del pranzo con Nino siamo entrati nel centro storico di L’Aquila. Per entrambi è stato un evento molto toccante. Nino ha un figlio che il 6 aprile alloggiava in un collegio situato in pieno centro storico e che scappando dal sisma ha lasciato tutto nella sua stanza, siamo quindi andati a cercare di recuperare le sue cose.

Entrare a piedi dal varco situato dinnanzi alla Fontana Luminosa significa varcare una soglia che ti porta in una nuova dimensione. Non ci sono passanti né automobili al di fuori dei vigili del fuoco e dei loro mezzi. Il silenzio è assoluto, si rimane talmente tramortiti dalla situazione che nessuno osa aprire bocca, non parlavano nemmeno i tre vigili che ci hanno scortato. La devastazione è totale, una situazione talmente estrema da risultare difficile una descrizione. La sensazione è che tutto ciò che è rimasto in qualche modo in piedi è talmente lesionato da richiedere l’abbattimento e la ricostruzione da zero. I vigili puntellano e verificano solo la pericolosità degli edifici affinché i mezzi possano transitare quantomeno sulle arterie viarie principali. Onestamente non so come si possa demolire un intero centro storico per ricostruirlo, ma così da profano questa mi è sembrata l’unica soluzione possibile.

Arriviamo in Via Camponeschi dove c’è la meta del nostro pellegrinaggio, il collegio dei gesuiti. Troviamo la porta storta, la chiave che ci hanno consegnato per entrare non apre perchè l’intelaiatura è stata forzata con un piede di porco, il corpo del reato è stato addirittura lasciato sul posto. I vigili non si perdono d’animo e decidono di entrare con una scala da una finestra aperta al primo piano. Una volta entrati tornano all’entrata principale e aprono usando il maniglione antipanico. Nino li segue fino alla stanza del figlio situata al terzo piano. Io rimango ad aspettare fuori, le crepe nell’androne del collegio sono impressionanti, meglio non rischiare. Faccio qualche foto e mi guardo attorno. Rimango particolarmente colpito da una lunga tettoia di cemento rimasta in bilico ad un’altezza di 20 metri dopo che si sono sbriciolati i pilastri che la tenevano sospesa su un balcone.

I vicoli adiacenti sono intasati di macerie, si tratta soprattutto di muri perimetrali crollati ma anche di pezzi di cornicioni, soglie di finestre di travertino cadute e spaccate. Tornando indietro i miei occhi notano altri particolari, il cartello di un chiosco di fiori cita beffardamente “Lunedì aperto”, pensare che la scossa si è verificata proprio all’alba di un lunedì. Impressionante lo spigolo del palazzo della provincia che si affaccia su Corso Vittorio Emanuele, ha una crepa talmente larga da chiedersi come faccia a rimanere in piedi così. Enormi cinghie bianche lo tengono imbrigliato al resto della struttura.

Tornati fuori nel mondo reale, alla piazza della Fontana Luminosa. Nino ed io ci guardiamo un attimo in faccia, non diciamo una parola, ognuno cerca lo sguardo dell’altro per convincersi di non essersi immaginato tutto.

Volontari a Sassa

2009-05-12T15:33:00.000+02:00

Per sette giorni sono stato un volontario. Con altri sei Amici con la A maiuscola abbiamo dato una mano nel campo di Sassa scalo.
Ma andiamo con ordine. Dopo il terremoto del 6 aprile molte associazioni si sono mobilitate per inviare mezzi, merci e uomini a L’Aquila e nei vari paesi colpiti dal sisma. Anche il Club Alpino Italiano, di cui sono socio, si è mobilitato in tal senso. In particolare la delegazione abruzzese ha subito cominciato a acquisire i nominativi dei soci che volevano rendersi disponibili per un turno nei campi con gli sfollati. Così quando Corrado Colantoni, il nostro presidente di sezione, mi ha contattato per chiedermi se ero disponibile io, come tanti altri, non ci ho pensato su nemmeno un attimo e ho detto di si.
Il momento fatidico del mio arrivo a Sassa arriva il 28 aprile, in una delle tante giornata di pioggia che si sono susseguite dopo il terremoto. Il campo è situato a due passi dal torrente Raio su un grande prato, la pioggia e il continuo passare di mezzi hanno trasformato la stradina brecciata che entra nel campo in una palude fangosa. Le tende sono tante, qui dormono oltre 400 persone, c’è un grande tendone bianco dove si mangia a pranzo e cena e dove di giorno vengono tanti ragazzi per fare scuola.
Subito dietro al tendone mensa c’è una grande cucina da campo, con fornelli, marmitte, forni autoventilati, una grande tenda magazzino e una cella frigorifera. Noi non lo sappiamo ancora ma trascorreremo qui quasi tutte le nostre giornate. Quasi tutte perché inizialmente veniamo dislocati a gruppi di due in alcuni campi limitrofi a quello di Sassa scalo. Sono i campi delle sue frazioni, io e Luca veniamo diretti a Genzano di Sassa dove c’è un campo con 200 persone, Nino e Giusi vanno a Poggio Santa Maria mentre Massimo e sua moglie Ai sono destinati a Palombara.
Con Luca capiamo subito che l’attività nel campo di Genzano è molto ridotta, si tratta essenzialmente di andare a prelevare il pranzo e la cena alla grande mensa di Sassa Scalo, portarle su a Genzano e distribuirli ai residenti nel campo. Per due abituati a essere sempre in movimento come noi ci è sembra subito un po’ poco, così d’accordo con la gente del posto decidiamo di dare la nostra disponibilità per lavorare nella grande mensa del campo di Sassa. Luca è avvezzo a lavorare in cucina per via della sua attività di gestore di rifugio e io non mi spavento certo se devo pelare patate o lavare pentole.
Così già la mattina successiva cominciamo a lavorare alla mensa con un gruppo simpaticissimo dell’Associazione Nazionale Alpini di Trento e di Feltre. Il lavoro è tanto e non si sta mai fermi, dalle 7 del mattino alle 10 di sera c’è sempre qualcosa da fare, anche Massimo, Ai e Nino si uniscono presto a noi e dopo qualche giorno si aggiunge al gruppo anche Claudio. Credo che avremo sbucciato patate pari a metà della produzione della Conca del Fucino, pulito quantità di melanzane mai conosciute in vita mia e lavato peperoni, pomodori e insalata pari a quello che forse riusciremo a consumare in 10 vite.
Detto così però sembra quasi che ci siamo stancati e basta. Invece quando ripenso al lavoro a Sassa ricordo soprattutto i momenti spensierati, le battute e i momenti di intimità in ci si apriva a vicenda. Ho imparato a conoscere Massimo, Ai e Claudio persone speciali per la semplicità e la naturalezza con cui sanno aprirsi al prossimo. Nino, è stato una rivelazione, il più vecchio di noi si è dimostrato un giovincello per l’entusiasmo e la prontezza con cui ha reagito agli stimoli che la vita da campo ci trasmetteva continuamente. Giusi è stata un esempio di pazienza e di determinazione, ha gestito praticamente da sola per una settimana il campo di Poggio Santa Maria fra liti interne al paese, il freddo costante che attanagliava il campo e ponendo in essere tanti progetti di attività tematiche interne sia per i ragazzi che per gli adulti. Infine Luca con cui sono amico già da diverso tempo, questa esperienza ci ha legato ancora di più aprendoci ulteriormente l’uno verso l’altro.
Ma oltre agli aspetti personali, sono lieto di aver fatto questa esperienza perché ho finalmente capito cosa è la Protezione Civile, una grande organizzazione formata da persone che donano le loro capacità ed il loro tempo per fare qualcosa per gli altri. Un ambiente splendido in cui nessuno si schifa di fare le incombenze più umili e dove tutti possono sentirsi importanti. Non ci sono raccomandati né superiori, ognuno è pari all’altro e tutti sono infaticabilmente impegnati per uno scopo comune. Faccio solo un nome fra i tanti volontari che ho conosciuto, Felice Flati. E’ lui che ci ha coordinato e che ha fatto in modo che volontari del Club Alpino Italiano – Abruzzo potessero essere di aiuto qui a L’Aquila. Spero che ci chiami nuovamente.

Marco Flamminii Minuto

Sul sito della sottosezione del CAI di Pietracamela trovate questo racconto e quello di Luca. Chi volesse leggerlo basta che va a questo link

Di seguito trovate qualche foto delle giornate trascorse durante questa bellissima esperienza.

Come sempre, commentare non è vietato.

Ufficio postale al Campo di Pagliara

A cena nella tenda magazzino

La tendopoli del campo di Sassa scalo

Il campo di Colle di Sassa

Il campo di Poggio S. Maria

Cottura della Pecora alla callara

Il grande tendone del campo di Sassa scalo.

Qui oltre a mangiare si fa scuola, messa e si organizzano spettacoli

Gruppo di volontari della Protezione Civile

Piove sul bagnato

2009-05-09T14:27:00.000+02:00

Di Castiglione della Valle e dei danni che questo magnifico centro storico ha subito col terremoto ho parlato tempo fa.
Adesso finalmente anche i media nazionali hanno cominciato a capire che il terremoto non si è fermato sulla cresta del Gran Sasso ma ha lasciato la sua scia di danni anche in questa porzione di Abruzzo finora dimenticata da tutti. Sono apparsi articoli su quotidiani e anche servizi televisivi sui network nazionali che hanno preso in esame quello che sta succedendo al di qua del Gran Sasso.

Io ci sono stato martedì 5 maggio. Il paese è attualmente isolato, ai danni del terremoto si sono aggiunti quelli di diverse frane che hanno colpito l'unica strada di accesso con le automobili. Particolarmente impressionante quella situata a qualche centinaio di metri dall'ingresso in paese che si è portata via quasi tutta la carreggiata.

Se lo Stato non dà una mano in casi come questi c'è da chiedersi cosa debba succedere per avere un aiuto.

Lascio la parola alle immagini, sono più eloquenti di qualsiasi descrizione.
I commenti non sono vietati.

Siamo tornati ma il nostro cuore è rimasto a Sassa

2009-05-06T16:45:00.000+02:00

Come preannunciato nell’ultimo post, 7 soci (nella foto qui sopra manca una nostra esponente) della sezione di Isola del Gran Sasso e della sottosezione di Pietracamela del Club Alpino Italiano sono stati a lavorare per una settimana nel campo di Sassa scalo alle porte dell’Aquila.

Per i dettagli e un minimo di racconto dovete pazientare ancora un po’ (il tempo di mettere per iscritto milioni di sensazioni).

Il CAI per l'emergenza terremoto

2009-04-27T10:07:00.000+02:00

Da domani il sottoscritto insieme ad altri iscritti alla sezione di Isola del Gran Sasso e alla sottosezione di Pietracamela del Club Alpino Italiano saranno dislocati per una settimana nei campi attorno a Sassa, frazione a pochi chilometri da L'Aquila. Questa attività rientra nella solidarietà e nella collaborazione attiva che le sezioni abruzzesi del Club Alpino Italiano hanno deciso di adottare subito dopo i catastrofici eventi legati al terremoto che ha colpito diverse parti della nostra regione.
Di seguito il comunicato redatto in proposito dal Presidente della delegazione Abruzzo, Eugenio di Marzio.

Cari Amici,

ritengo doveroso ringraziare ancora una volta tutti coloro che attraverso il Club Alpino Italiano hanno voluto testimoniare la solidarietà verso la popolazione abruzzese così duramente colpita e, nello stesso tempo, aggiornare tutti sugli sviluppi delle iniziative prese.

Dopo un incontro avuto con il Prefetto de L’Aquila e con il Dott. Agostino Miozzo, Direttore

dell’Ufficio Relazioni Internazionali del Dipartimento di Protezione Civile, al quale hanno partecipato il Vice Presidente Generale Dott. Goffredo Sottile e gli amici Luigi Scerrato, Presidente del CAI Lazio, e Gaetano Falcone, Vice Presidente CAI Abruzzo, è stata effettuata, unitamente a Felice Flati, infaticabile uomo CAI e ANA, una ricognizione in diversi campi tenda: alla fine del lungo giro si è deciso di prendere in cogestione, unitamente al Gruppo ANA di Conegliano, i campi di Sassa Scalo, Genzano di Sassa, Colle Fracido di Sassa, Poggio Santa Maria di Sassa, Palombara di Sassa, Paiare di Sassa, Colle di Sassa, Foce di Sassa oltre al campo di Castelli.

La presenza nei campi, regolarmente registrata e autorizzata a partire dal 15 aprile fino alla fine dell’emergenza con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio Volontariato, Relazioni istituzionali e Internazionali, verrà portata avanti attingendo dalla lunga lista di Soci e non che hanno offerto la propria disponibilità. Come si può ben comprendere questo sarà un impegno che vedrà il CAI impegnato per diverso tempo e pertanto, al fine di dare una risposta coordinata e finalizzata come sempre richiesta, chiedo a tutti coloro che hanno dato la propria disponibilità ad operare sul territorio, e che vorrebbero essere attivati subito, di pazientare perché nel tempo ci sarà spazio e lavoro gratuito per tutti.

La grande voglia di tornare a “vivere”, per noi realizzata con l’Assemblea delle Sezioni CAI d’Abruzzo tenutasi a Teramo il 18 aprile scorso, e di far sì che la nostra bella regione torni ad essere un punto di riferimento di un turismo eco compatibile legato alle bellezze del nostro ambiente montano sono emerse con grande forza nell’Assemblea stessa, della quale riporto un sunto elaborato dall’amico Filippo Di Donato:

“E' stata l'occasione che, alla presenza di molti delegati, ha consentito di stare vicini ai soci dell'Aquila e ai terremotati tutti e di decidere come proseguire le attività del 2009.

Le parole d’ordine di questa importante giornata, con messaggi diretti ed efficaci, sono state:

L’ABRUZZO DELLE MONTAGNE VUOLE RISORGERE

RILANCIARE IL RUOLO DEL CLUB ALPINO ITALIANO

L’UNIONE E L’INTESA TRA LE SEZIONI FANNO LA FORZA

Una numerosa e addolorata presenza di Presidenti e altri delegati, ammutolita nel minuto di raccoglimento, si è stretta attorno alle vittime del terremoto del 6 aprile e agli amici del CAI dell’Aquila, con il Presidente Bruno Marconi, il Vice Presidente del CAI Abruzzo Gaetano Falcone e Gianluca Torpedine dell’Alpinismo Giovanile, presenti e coraggiosi testimoni di quanto dolorosamente ha travolto L’Aquila e paesi, ma anche della volontà di ricominciare e risorgere.

Il presidente Eugenio Di Marzio, nel salutare con calore ed emozione i presenti, informa degli incontri con lo staff di Guido Bertolaso della Protezione Civile, di quanto organizzato e svolto in alcuni campi di accoglienza e della necessità di continuare questa utile opera con nuovi gruppi sezionali che si 2 alterneranno, evidenziando la valida funzione di collegamento svolta da Felice Flati, del CAI dell’Aquila, con la Protezione Civile e con l’Associazione Nazionale Alpini. Fa presente della vicinanza e della solidarietà del CAI nazionale, a cominciare dal Presidente Generale Annibale Salsa e di molti dei Presidenti dei GR CAI, ricordando l’appello alla raccolta fondi del CAI, fatto proprio anche da Uncem e Federbim. Adesso verrà la parte più impegnativa che è quella della ricostruzione, dell’esserci con continuità ed efficacia e indica l’opportunità di organizzarsi anche come struttura CAI nella Protezione Civile.

La possibilità di entrare a far parte della Protezione Civile è stata raccolta positivamente in tutti gli interventi del dibattito, a cominciare da Bruno Marconi.

Alla presidenza dell’Assemblea Luigi De Angelis, Presidente CAI Teramo; presenti le Sezioni CAI di Carsoli, Castelli, Civitella Roveto, Chieti, Farindola, Guardiagrele, Isola del Gran Sasso, Lanciano, L’Aquila, Loreto Aprutino, Ortona, Penne, Pescara, Teramo e Vasto e gli Otp: Escursionismo, TAM e Scientifico, Alpinismo Giovanile, Scuola Gran Sasso, CEA “Gli Aquilotti”. Presente anche il Presidente regionale del CNSAS.

Sono stati approvati il verbale dell’Assemblea del 20.12.08 a S.Eufemia a Majella (PE), il Bilancio Consuntivo 2008 e il Bilancio di Previsione 2009, con l’appello a trovare ogni possibile occasione per sostenere il Fondo per i terremotati del CAI d’Abruzzo.

Ponendo attenzione ai rinnovi nelle strutture nazionali del CAI dall’Assemblea sono stati designati i soci Enzo Cori al Consiglio Centrale e Vincenzo Torti alla Vice Presidenza Generale.

I lavori hanno evidenziato un CAI che vuole impegnarsi migliorando in intesa e comunicazione, con la volontà di organizzarsi in Rete, aumentando in visibilità, coordinando e finalizzando programmi e azioni tra Sezioni, OTP, Regione, Parchi e altri Enti locali.

Il CAI vuole essere parte attiva sia nel sostegno alle popolazioni terremotate, sia alla promozione sociale ed economica delle montagne d’Abruzzo che non sono state interessate direttamente dal sisma, ma coinvolte in una immagine negativa che spaventa e allontana. In questa direzione le iniziative programmate, locali e nazionali, della FESTA DELLA MONTAGNA 2009 e tra queste la Giornata sulla Costa dei Trabocchi (17 maggio) e la Settimana Nazionale dell’Escursionismo (20-26 giugno), devono servire a rilanciare l’immagine di un Abruzzo montano impegnato nella solidarietà e nella salvaguardia del territorio montano, che è possibile visitare e che è in grado di accogliere e

ospitare tutti, appassionati, escursionisti e alpinisti.

A sancire queste importanti riflessioni l’Assemblea ha fatto proprie due mozioni sui temi della solidarietà e della tutela delle Terre Alte.

2009 L’ANNO DELLA SOLIDARIETA’

Mozione 1

Le Sezioni CAI d’Abruzzo dedicheranno ogni iniziativa del 2009 alla solidarietà, con la raccolta di fondi a favore dei terremotati e per rilanciare il valore naturalistico-culturale e il turismo sostenibile delle montagne d’Abruzzo

PER UNA TUTELA CONDIVISA DELLE TERRE ALTE

Mozione 2

Riconoscendo valore internazionale alle montagne d’Abruzzo (bene dell’umanità) le Sezioni CAI d’Abruzzo puntualizzano che il territorio montano è comune a tutti ed è ambito di responsabilità comune: pertanto, iniziative e interventi devono essere condivisi tra Sezioni, avallati e coordinati dal CAI Abruzzo”.

Tra le tante manifestazioni organizzate la SETTIMANA NAZIONALE DELL’ESCURSIONISMO, prima dell’Area del Mediterraneo, organizzata dalla Commissione Centrale per l’Escursionismo e dal CAI Abruzzo con un percorso che attraversa tutti i Parchi d’Abruzzo, potrebbe trasformarsi, con una numerosa partecipazione, nella grande escursione della solidarietà.

Potrebbe essere infatti questo il momento che unisce alla vicinanza affettiva, realizzata attraverso il contributo donato tramite il CC NAZIONALE DEL CLUB ALPINO ITALIANO – UNCEM – FEDERBIM n° 500X36 intestato a “RACCOLTA FONDI IL CAI PER L’ABRUZZO” IBAN IT42 F056 9601 6200 0000 0500 X36 , quello umano fatto di rapporti personali che tanto si realizzano attraverso l’escursionismo e le altre attività del nostro Club.

BOX prenotazioni Settimana Escursionismo (entro il 15 maggio):

e-mail: sne@caiabruzzo.it – cell. 3312485733 – fax 0861.976202

Informazioni: www.caiabruzzo.it

VI ASPETTIAMO IN ABRUZZO!

Chieti 21 aprile 2009

Club Alpino Italiano – Abruzzo
Il Presidente
(Eugenio Di Marzio)

Volontari nel campo di Fossa

2009-04-24T11:20:00.000+02:00

La Protezione Civile di Montopoli Sabina mi ha contattato per aggiornare il suo appello pubblicato la settimana scorsa. I volontari in questione verranno dislocati nel campo di Fossa, c'è particolare preferenza per elettricisti ed idraulici ma si accolgono richieste anche generiche. Il periodo a partire dal quale è richiesta la disponibilità va da metà giugno in poi.

Aggiungo un elemento importante per tutti i lavoratori dipendenti che volessero offrirsi come volontari. Il DPR 194/2001 stabilisce all'art 9 che il datore di lavoro è tenuto a consentire l'attività di volontariato del lavoratore aderente ad organizzazioni di volontariato per un periodo non superiore a trenta giorni consecutivi e fino ad un massimo di novanta all'anno. La normativa prevede un rimborso per i datori di lavoro.

C’era una volta Castiglione della Valle

2009-04-22T09:53:00.001+02:00

Colledara, il mio paese, nasce come agglomerato di case sparse. E’ una dinamica tipica di molti centri rurali quella di amalgamare lentamente fra loro una serie di piccole frazioni fino a trasformarle in un unico centro urbano. Quando ero bambino Carancia, Colledara paese (da alcuni anche chiamata Capo di Colle), Pantani, Chiovano e Villa Ilii erano dei mini agglomerati di case separate da spazi di campagna coltivata. La distanza fra di loro non era eccessiva, qualche centinaio di metri, ma era ancora sufficiente a dare l’impressione di trovarsi dinnanzi ad una serie di frazioni indipendenti.
Oggi il paese è cresciuto, una serie di case basse con giardino uniscono fra loro i vari centri abitati di un tempo, probabilmente solo Villa Ilii mantiene ancora le caratteristiche di un tempo. Qui fino a pochi anni fa c’era addirittura una sua scuola elementare dove tra le altre cose il sottoscritto superò gli esami di seconda (a quei tempi ancora si facevano, lo so, sono vecchio…).
Questa conformazione urbanistica ovviamente rendeva Colledara un comune molto diverso rispetto agli altri presenti nella Valle Siciliana. In pratica era l’unico a non essere cresciuto attorno ad un centro storico. Ma non è stato sempre così. Mio nonno, per esempio, nato alla fine del 1.800 non figura come nato a Colledara, ma all’anagrafe risulta nato a Castiglione della Valle.
Castiglione della Valle (anticamente Castrum Leonis Vallis) è l’antico comune di questa zona, ricoprì tale funzione fino al 1909 anno in cui la sede comunale venne trasferita a Colledara per motivi di comodità. Colledara era situata in posizione molto più centrale rispetto al resto della valle, aveva molti più abitanti, l’ambulatorio medico, la banca e poi la strada per arrivare a Castiglione era un disastro, ogni volta che pioveva ne franava un pezzo.
Uno dei primi ricordi che ho di Castiglioni, come la chiamiamo noi, risale alla mia età fanciullesca. Don Roberto, il parroco di Colledara spesso il pomeriggio prendeva un manipolo di noi ragazzini, ci caricava sulla sua seicento e ci portava con lui a Castiglione della Valle. La strada (allora era ancora sterrata è stata asfaltata solo due anni fa) scende in una vallata in mezzo ad un dedalo di fossi. Il clima qui sotto è perennemente umido e contribuisce a mantenere una rigogliosa vegetazione di piante di ogni genere, dalle querce ai salici. Luoghi naturalisticamente talmente belli da meritare l’istituzione nel 1990 del Parco Territoriale Attrezzato “Fiume Fiumetto”, area protetta regionale di 74 ettari di cui l’antico paese è parte integrante.
Il centro abitato è situato in cima ad uno sperone proprio alla confluenza con il fiume Fiumetto, arrivare qui era ed è tutt’ora un po’ un viaggio a ritroso nel tempo, soprattutto se lo si fa percorrendo a piedi uno dei sentieri del parco invece della strada asfaltata. Un tempo scendere a Castiglioni era sempre un po’ un’incognita, soprattutto dopo abbondanti piogge ci si chiedeva: “chissà se è franata la strada prima del ponte?” Ricordo benissimo che il breve tratto oggi rinforzato con delle travi di cemento armato, un tempo era tenuto assieme da alcuni terrapieni creati con una serie di canne infisse nel terreno.

(Foto di Pasquale Pichinelli)

Per il resto Castiglione regala lo stesso fascino e la stessa atmosfera di un tempo, case e stradine di pietra sono immerse in un silenzio rotto solo dal rumore dell’acqua che scorre giù in basso nei fossi che cingono il paese. Solo quattro famiglie vivono in questo paradiso, quattro famiglie che dal 6 aprile 2009 sono state sfollate. Tutto il paese è stato dichiarato inagibile. Il terremoto qui ha lasciato segni evidentissimi, ha addirittura aperto il portone del palazzo della vecchia sede comunale. Crepe enormi sono visibili praticamente su ogni edificio, danni strutturali tali da chiedersi se sarà mai possibile procedere ad un loro consolidamento senza abbatterli.

Se Colledara non rientrerà fra i comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale questo luogo è destinato a morire e con esso la memoria storica dei suoi abitanti. E si sa, un paese che non è in grado di preservare la propria cultura e la propria storia non ha futuro.

Non è vietato commentare questo post.

Fiore

2009-04-20T11:48:00.000+02:00

La settimana scorsa insieme ai miei colleghi di Kataweb e a quelli di mia moglie di Risorse per Roma (società municipalizzata del comune di Roma) abbiamo effettuato un nuovo raccolto di materiale per gli sfollati del terremoto. Tutta roba richiestaci direttamente dalla tendopoli di Coppito (una collega di mia moglie è di lì) e che abbiamo portato direttamente al campo sabato mattina.
E’ la terza volta che torno in Abruzzo da quando c’è stata la scossa grossa del 6 aprile. Percorrendo la A24, superato il tunnel di San Rocco e il casello di Tornimparte, si comincia a scendere verso la Valle dell’Aterno. La prima cosa che si nota dall’alto dei cavalcavia autostradali è che il paesaggio si è arricchito della presenza di un nuovo colore che fino a due settimane fa non esisteva, è il blu cobalto delle tende. Ci sono macchie blu più o meno grosse un po’ ovunque, nelle periferie dei paesi o al loro interno, a volte anche nei giardini più grossi vicino alle case.
Nei pressi dell’uscita di L’Aquila Ovest l’autostrada fa una grossa curva verso sinistra e passa vicino alla zona industriale. Il grande parcheggio nei pressi del centro commerciale dove c’è il CONAD ora è diventato una enorme tendopoli, ma da qui in poi le tende sono praticamente ovunque e le case che sono rimaste in piedi sono tutte chiuse, con le tapparelle quasi sempre abbassate.
Al casello nonostante sia ancora presto c’è già un po’ di fila, sono tutti in fila per pagare il pedaggio, colonne della protezione civile comprese. Gli sfollati che vogliono approfittare del pedaggio gratuito concesso per loro dalla Strada dei Parchi devono riempire un lungo modulo di autocertificazione, quasi tutti rinunciano per dignità e per evitare che gli altri rimangano imbottigliati in un gigantesco ingorgo.
Per andare alla tendopoli eretta nel campo sportivo di Coppito transitiamo per la periferia del capoluogo abruzzese, quasi tutti gli edifici sono spanciati con enormi crepe, sembra che siano stati gonfiati all’inverosimile fino a far cedere le strutture portanti. Ho la macchina fotografica ma non riesco nemmeno a pensare di usarla, mi sembrerebbe di profanare qualcosa che è già stato oggetto di abbondante sciacallaggio mediatico.
Arriviamo al campo e ci viene incontro Fiore, un bel ragazzo lucano che vive da anni qui a Coppito, è un militare di stanza a L’Aquila e si occupa dell’organizzazione della tendopoli. Ci racconta molte cose, la più impressionante è che sono senza luce, l’hanno richiesta ben dieci giorni fa ma ancora non arriva. Sono riusciti a fare illuminare la mensa con un filo elettrico di fortuna collegato al bar del campo da calcio. Le tende non sono riscaldate, ci vivono in 500 persone e la notte fa davvero freddo. Arriva uno scout, ci saluta calorosamente e Fiore ci racconta come si sia ricreduto molto sul loro conto, “ci stanno aiutando tantissimo”. Ma in generale in tutto il campo aleggia un’atmosfera molto collaborativa, ogni volontario al campo ha un compito e lo svolge con grande entusiasmo.
Scarichiamo le nostre vetture, il materiale che abbiamo portato viene immediatamente catalogato e sistemato nei container di stoccaggio. Mentre lo facciamo si palesano dal nulla decine di persone che chiedono con grande discrezione se per caso fosse arrivato il lenzuolo singolo o il pile che avevano chiesto qualche giorno fa. C’è anche una voce che chiede “che per caso sono arrivate le scarpe?”
Questa delle scarpe è una cosa che mi aveva lasciato basito quando è arrivata la lista delle cose richieste al campo. Avevo anche chiamato per farmela confermare, non riuscivo a credere che a due settimane dall’evento del 6 aprile ci fossero ancora persone senza scarpe. Eppure…
Usciti dal campo, proseguendo verso il mio paese ed i terremotati del teramano dimenticati da tutto e tutti pensavo alle menzogne diffuse a piene mani dai giornalisti sui principali media nazionali. A quanto fosse diversa la realtà vista con i miei occhi rispetto a quello che i miei colleghi presentano sui media nazionali. Chiunque entra anche solo per mezz’ora in una tendopoli si accorge subito di come tutto sia precario e legato all’iniziativa dei singoli. Ma nessun giornalista avrà mai il coraggio di affermarlo, nessuno verrà mai a fare domande scomode, chi osa fare luce sia pure in minima parte sulle vicende dei terremotati è oggetto di censura immediata e feroce e rischia l’isolamento umano e professionale da parte dei suoi colleghi. Gli stessi che preferiscono fare da megafono alle affermazioni di alte cariche dello Stato sulle inchieste della magistratura “Per favore non perdiamo tempo, cerchiamo di impiegarlo sulla ricostruzione e non dietro a cose che ormai sono accadute”.
Provate a dirlo in faccia a chi ha perso la propria famiglia e la propria casa. Fatelo se avete coraggio.

L’effetto domino che spaventa la Valle del Vomano

2009-04-17T12:40:00.000+02:00

Uno dei primi pensieri che ho avuto quando è passato il terremoto, quello forte del 6 aprile per intenderci, è stato: chissà cosa è successo al lago e alle dighe nella valle del Vomano.

Successivamente lo spostamento della zona sismica verso Campotosto ha acuito questa preoccupazione. Adesso ne parlano tutti di questo grande lago, 1.400 ettari di superficie, non so quanti milioni di metri cubi di acqua, che sorge a una quota di oltre 1.300 metri.

Vediamolo meglio, come è formato? Il lago sorge su una ex torbiera che è stata inondata grazie alla sua chiusura avvenuta negli anni ’30 tramite tre diverse dighe. Un primo terrapieno sorge a pochi metri dall’abitato di Poggio Cancelli, appena sopra alle case del paese, qui trovate una foto (http://www.poggiocancelli.it/)abbastanza esplicativa della sua localizzazione.

Una seconda diga in cemento, foto di http://www.meteogiornale.it/, (non meravigliatevi, il lago in inverno gela quasi sempre) è localizzata nella parte più orientale del lago nella zona che incombe sull’alta valle del Vomano. Una terza diga invece si affaccia sulla stretta valle del Rio Fucino affluente anch’esso del fiume Vomano nel quale sfocia nei pressi dell’abitato di Aprati (frazione di Crognaleto), questo sbarramento è quello utilizzato come emissario del lago ed è servito nei giorni scorsi ad abbassare considerevolmente il livello di acqua del bacino.

Il lago fa parte di un complesso sistema idrico per la produzione di energia elettrica di cui sono parte integrante altri due bacini artificiali situati poco più a valle nella sinuosa e stretta valle del Vomano. Un primo bacino è quello della Provvidenza (vedi foto di Rolling Riders MTB) al quale segue più a valle un secondo bacino più piccolo, quello di Piaganini avente una capacità di 217 metri cubi (vedi foto di Fabrizio Sulli).

I tre bacini fanno tutti parte del bacino orografico della valle del Vomano, una valle che fino a poche centinaia di metri dall’abitato di Montorio al Vomano è stretta e sinuosa, con connotazione più simile ad una vera e propria gola rispetto ad una valle classica, in poche parole è un lungo imbuto naturale. Il fatto che il bacino più grosso, ovvero quello di Campotosto, sia anche quello situato più a monte costituisce la preoccupazione maggiore. Un suo eventuale cedimento innescherebbe un effetto domino i cui effetti sono facilmente intuibili. Lungo la valle figura una città come Montorio avente novemila abitanti e successivamente verso la costa si susseguono numerosi altri centri abitati di una certa grandezza.

Con questo scritto non voglio ovviamente allarmare nessuno, in questa fase non ce n’è davvero bisogno, ma solamente spiegare come è conformata questa zona da un punto di vista territoriale. Conoscere ciò di cui si sta parlando è sempre meglio.

Cerchiamo Volontari per andare in Abruzzo

2009-04-16T16:06:00.000+02:00

Ricevo e divulgo volentieri la seguente mail arrivata dalla Protezione Civile di Montopoli Sabina che recluta volontari per i campi sfollati in Abruzzo. Ho parlato personalmente al telefono con il responsabile, quindi la notizia è verificata.

Il sottoscritto figura già da una settimana nell'elenco dei volontari della sezione del Club Alpino Italiano di Isola del Gran Sasso d'Italia e quindi partirà con un altro gruppo, ma per tutti quelli che volessero rendersi disponibili e non sanno come fare c'è questa opportunità.

La Protezione Civile di Montopoli Sabina (Base 2001) ha bisogno di volontari disposti a collaborare: distribuzione pasti, assistenza generica agli sfollati e ai soccorritori e qualsiasi cosa possa essere necessaria (le priorità cambiano in continuazione).
La situazione è questa:

RACCOGLIAMO DISPONIBILITA' PER I PROSSIMI 3 MESI
Stiamo creando un calendario dove inserire le disponibilità dei volontari a recarsi presso il campo sfollati di Fossa (AQ) (C.O.M. 2: Centro Operativo Mobile 2 della Regione Lazio).
La Protezione Civile Bassa Sabina Base 2001 dispone di una tenda con 8 posti letto.
Necessita la presenza continuata di 3 - 4 volontari, per un periodo ideale e massimo di 3 - 4 giorni.
I volontari si affiancheranno ad altri 4 componenti esperti della Protezione Civile Base 2001.
I tipi di lavoro richiesti saranno: distribuzione pasti e assistenza ai soccorritori specializzati (Es.: portare acqua al vigile del fuoco), o altre manzioni che potranno variare a seconda dell’evolversi delle necessità.
Fino a quando non cesserà la situazione di emergenza è possibile andare a L’Aquila solo se si fa parte di una Protezione Civile già operante sul territorio.
Se nel vostro territorio di provenienza c’è già una protezione civile operante, chiedete prima a loro se hanno bisogno di aiuto: è preferibile.
Se non hanno necessità, contattate noi.

PER ANDARE E’ NECESSARIO
1 Iscriversi alla Protezione Civile (l’iscrizione è gratuita e comprensiva di copertura assicurativa). Le iscrizioni potranno avvenire presso il nostro Teatro, in via Pietro Nenni 17, 02047 Poggio Mirteto (Rieti), o in altri modi da concordare preventivamente con la nostra Protezione Civile Locale.
E’ possibile fare l’iscrizione anche via e-mail.
E’ necessario iscriversi per poter entrare nei territori colpiti dal terremoto, altrimenti non verrete fatti passare.
2 Non servono le tende, ma è necessario munirsi di sacco a pelo o coperte, al momento le tende non sono riscaldate (la notte fa -3° e il giorno 30°).
3 Portare molti cambi di vestiario. Non ci sono ancora delle docce (restare 3 – 4 giorni è il massimo della permanenza).
- Pantaloni da lavoro, o comunque comodi (non jeans).
- Molte magliette.
- Pettorina fluorescente (anche del tipo usato per le automobili): è necessario essere sempre riconoscibili per poter operare nei campi. Sulle pettorine e sulle auto dovrà essere apposto il logo della Protezione Civile della Bassa Sabina “Base 2001”.
- Scarpe antinfortunistica, o comunque scarponi (niente tacchi o sandali).
- Mascherine per la polvere.
- Guanti da lavoro, e se possibile anche guanti in lattice.
- Biancheria. E salviettine umide per lavarvi. (Non ci sono ancora docce)
- Dovrete essere indipendenti se avete bisogno di medicinali (è fortemente sconsigliato partire a persone che hanno Labirintite o problemi di nausea, vertigini o equilibrio, perché la terra ancora trema in continuazione).
- Se avete un casco (da cantiere) portatelo, altrimenti vi verrà fornito sul posto.
4 E’ ottima cosa essere automuniti. Assicuratevi che la vostra auto sia in buone condizioni, perché nelle zone terremotate non c’è ovviamente soccorso stradale (se vi si rompe la macchina la lasciate lì).
E’ ideale se già vi organizzate in gruppi di 3 – 4 persone. Se siete di meno organizzaremo la macchina noi, in modo da partire con una sola auto.
Dovete fornirci preventivamente la Targa e il Modello della vostra auto.
Per accedere alle zone colpite dovete essere registrati. In ogni caso verrà un membro della nostra Protezione Civile a prendervi al punto di controllo. Lo dovrete chiamare quando state per arrivare. Questo è necessario finchè non cessa lo stato di emergenza.
Se venite da lontano, è possibile far base presso la nostra Residenza Teatrale fin dal giorno prima della partenza (via Pietro Nenni 17, 02047 Poggio Mirteto, Rieti – da qui per arrivare a L’Aquila servono 2 -3 ore di viaggio a seconda della condizione delle strade). E’ ideale e necessario partire da qui entro le 6.30 del mattino, come è ideale restare sul campo
3– 4 giorni, in modo da aver una esperienza continuata. Prendiamo comunque anche disponibilità per un singolo giorno.
Per chi arrivasse in treno, deve scendere alla stazione di Poggio Mirteto (non si deve passare per la città di Rieti, ma prendere la linea metropolitana FM1 da Roma Tiburtina, Roma Ostiense o Orte).

NON E’ NECESSARIO
- Portarsi da mangiare. (Nel campo i volontari possono mangiare alla mensa dopo gli sfollati, tuttavia i volontari della nostra Protezione Civile, per non aspettare i tempi della fila si cucinano da soli nella loro cucina da
campo)- Portarsi una tenda.

COMPILATE LA SCHEDA PER OGNI SINGOLO VOLONTARIO
Automunito – si _ no _
Marca e modello auto
Targa
Posti disponibili
Nome
Cognome
Data di nascita
Luogo di nascita
Gruppo Sanguigno
Residenza

Chiunque fosse disponibile può contattarci:
ai numeri
0765 24699 Sede Teatro
328 1125107 Andrea
380 4685062 Lidia
329 0148266 Valentina
all'indirizzo info@condizioniavverse.org inserendo in oggetto
“DISPONIBILITA’ VOLONTARIATO ABRUZZO”
sulla nostra pag. FaceBook “Teatro delle Condizioni Avverse”.

Sito internet: http://www.officineculturali.org/
Per conto di:
“Protezione Civile Base 2001”
Via Ternana 65, 02034 Montopoli Sabina (Rieti)

Il Teatro delle Condizioni Avverse [ovvero] Compagnia del Melograno
Officina Culturale della Bassa Sabina
e Compagnia dell’Inserenata
Andrea Maurizi
via della Torre 18 - 02034 Montopoli Sabina [Rieti]
328.1125107 - 0765.24699 [teatro]

Un terremoto perimetrato

2009-04-14T20:00:00.000+02:00

Leggendo i giornali nazionali pare che l’emergenza di questi giorni sia confinata all’aquilano. Si fa un gran parlare della Valle dell’Aterno, si sente parlare spesso della zona di Campotosto e qualche volta dell’altipiano delle Rocche. Sul resto c'è un silenzio quasi assordante. E’ come se il terremoto avesse spiegato la sua forza distruttrice entro dei limiti geografici ben definiti. Eppure danni consistenti ci sono stati anche altrove, anzi, in alcuni posti stanno aumentando proprio in questi ultimi giorni. Le ultime scosse con epicentro attorno al lago di Campotosto hanno provocato diverse lesioni e crolli in moltissimi comuni del teramano.

La situazione è particolarmente delicata a Pietracamela, dove la popolazione dorme in ricoveri di fortuna dalla notte del 6 aprile. Il sindaco mi ha comunicato che non disponendo di tende ampie e capienti gli anziani preferiscono dormire su un pullman dell'ARPA. Una tenda da 8/10 posti con 20 brandine e 20 sacchi letto è stata acquistata con una sottoscrizione da parte di tanti amici e soci della sottosezione del Cai di Pietracamela. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito della sottosezione www.caipietracamela.it

Gli sfollati nel teramano aumentano di giorno in giorno, ogni nuova scossa apre crepe, lesioni e provoca micro-crolli. A Castelli risultano lesionati molti edifici del centro storico, il museo della ceramica e la chiesa di Santa Maria degli Angeli che è a rischio di crollo. Tiene la bellissima chiesa di San Donato con la famosa volta coperta di mattonelle di ceramica. Si stanno valutando i danni alla Chiesa Madre situata al centro del paese, in caso di inagibilità costituirebbe un pericolo per tutte le case limitrofe. Inagibile anche l'ambulatorio medico, mentre fortunatamente i primi rilievi geologici effettuati sul costone su cui poggia il paese non ha evidenziato fenditure preoccupanti.

Danni più o meno gravi anche in molti altri comuni dell’area pedemontana del Gran Sasso e più a valle fino a Teramo e San Nicolò a Tordino dove sono inagibili diversi palazzi. I primi rilievi dei vigili del fuoco coadiuvati da squadre di tecnici hanno portato all’evacuazione di 180 edifici nella sola provincia di Teramo.
A questo punto, mentre perdurano le scosse sismiche, si spera che l’istituzione del COM (Centro Operativo Misto) fortemente richiesto dai comuni della fascia pedemontana nella riunione del pomeriggio del giorno di pasquetta, sia il primo passo per prendere atto della grave situazione che sta vivendo anche questa parte di Abruzzo. Il COM dovrebbe portare in tempi brevi al riconoscimento ufficiale dello stato di emergenza condizione indispensabile per poter procedere successivamente alla ricostruzione.

Per chi non sapesse cosa è il COM (io non ne avevo sentito mai parlare fino a ieri) si tratta di un organismo coordinato dalla Regione Abruzzo con sede a Montorio al Vomano che coordinerà tutte le istituzioni presenti sul territorio (comuni, provincia, prefettura), avvalendosi dell’opera gratuita di tanti professionisti resisi disponibili (architetti, geologi, geometri ed ingegneri) provvederà ad effettuare un censimento dettagliato degli edifici colpiti.

Terremoto nella Valle Siciliana

2009-04-10T16:40:00.001+02:00

Anche la nostra amata valle è stata coinvolta dagli eventi sismici di questi giorni. Diverse case sono rimaste lesionate soprattutto a Castelli ma un po’ in tutti i comuni della zona. A Colledara sono state dichiarate inagibili le case popolari.

In queste ore nel grande parcheggio situato sotto al monastero di San Gabriele si sta approntando una tendopoli per l’accoglienza non solo degli sfollati dell’aquilano ma anche per quelli dei comuni circostanti.

L’evento più grave che ha colpito la comunità della valle è stato sicuramente la morte di Paolo Verzilli studente di Forca di Valle deceduto domenica notte nel crollo dell’abitazione de L’Aquila dove soggiornava per motivi di studio.

Ma anche il panico generale che ha colpito la popolazione crea una situazione sociale molto difficile. Il fatto che le scosse più forti finora si sono verificate soprattutto la sera o durante la notte ha messo tutti in una posizione di incerta attesa nei confronti dell’ennesima scossa. Nessuno dorme più in casa, chi può si è organizzato per andare a casa di amici o parenti, i più dormono in macchina o in tenda nei giardini.

Nei prossimi giorni sarò in zona, se posso cercherò di aggiornarvi con altre notizie.

Sulle tracce di Orazio Delfico

2009-02-13T12:47:00.000+01:00

Itinerario decisamente lungo, sia per lo sviluppo che per il notevole dislivello, ma sicuramente ricco di suggestioni storiche e naturalistiche. Si cammina ricalcando la famosa ascensione di Orazio Delfico, primo salitore del versante teramano del Corno Grande. Il rifugio del Fontanino situato a metà strada fra Forca di Valle e la Madonnina del Gran Sasso è proprio a lui dedicato.

Luogo di partenza: Forca di Valle (800 m.)
Dislivello: 2100 m. circa
Tempo di salita: 6 ore
Tempo di discesa: 4 ore
Difficoltà: EE

Un tempo non troppo lontano su questo itinerario la prima domenica di agosto si rischiava di trovare la folla. La festa della Madonna della Neve richiamava numerosi abitanti della Valle Siciliana che partivano a piedi dai paesi del fondo valle per recarsi alla Madonnina del Gran Sasso.
Era un vero e proprio rito collettivo in grado di portare in quota inter ipaesi. Di solito si partiva a mezzanotte dalla piazza principale e fra canti propiziatori ci si incamminava nell’oscurità. I primi raggi del sole che si alza dalle acque del Mare Adriatico coglieva normalmente i pellegrini poco sotto all’Arapietra. Ho avuto la fortuna di assistere varie volte all'alba da questo posto e posso affermare che è uno degli spettacoli più belli che una giornata in montagna è in grado di offrire. L’atmosfera magica dei pochi istanti in cui il paretone si tinge di rosa è qualcosa che si porta dentro per molto tempo.
La salita
Posteggiata l’auto nei pressi della chiesa di Forca di Valle si comincia a salire ripidamente fra le case seguendo una stradina in cemento. Arrivati alla fine del centro abitato si va a sinistra e si prosegue su una mulattiera pietrosa. Giunti ad un primo bivio si va a destra (i cartelli del Parco aiutano comunque a non smarrirsi) e si continua guadagnando una zona più aperta e caratterizzata da ampi pendii erbosi ancora oggi utilizzati come foraggio per il bestiame. In breve si raggiunge il grande masso sotto al quale scorre l’acqua del Peschio della Fonte, visibile più che altro in primavera quando la sua portata è più copiosa. Un ultimo tratto più ripido della mulattiera conduce ad un'ampia sella erbosa dalla quale si gode una vista magnifica sui due corni, il paretone e i bei pendii della Cima Alta e del Montagnone.
Dalla sella si prosegue verso destra seguendo un sentiero abbastanza largo che sale e poi percorre a mezzacosta il versante orientale del Montagnone. Successivamente una traccia in mezzo ai prati porta al rifugio Orazio Delfico al Fontanino nei cui pressi d’estate pascola di solito una mandria di vacche. Dal rifugio il tracciato si fa più largo ed assume i connotati di una vera e propria strada sterrata, è ciò che rimane del tentativo di costruire una strada in grado di unire in maniera più diretta Pietracamela ed i Prati di Tivo con Forca di Valle e la vicin autostrada A24.
Giunti alla piana del Laghetto seguendo l’evidente tracciato di ciò che rimane della strada, non rimane che dirigersi lungo l’evidente sentiero panoramico che percorre la cresta dell’Arapietra. Si passa accanto al rudere del rifugio dell'Arapietra ed in breve si arriva alla Madonnina. La gita volendo potrebbe anche terminare anche qui, il dislivello e la lunghezza sono già decisamente più che sufficienti per archiviare una signora gita e la vista che si gode dalla Madonnina su tutta la Valle Siciliana e sul Mare Adriatico in lontananza rendono questo posto un ottima meta.
Ma a quelli che hanno fiato e gambe, nochè voglia di proseguire consiglio senz’altro di andare oltre e inoltrarsi nel Vallone delle Cornacchie. Il vallone è una sorta di fiume di pietra costituito da sassi di ogni genere e dimensione che contornano il sentiero. A parte un breve tratto protetto da un corrimano, non si incontrano particolari difficoltà tecniche fino al rifugio Franchetti gestito con grande cura e cortesia da oltre vent’anni dall’amico Luca Mazzoleni (ormai divenuto a giusto titolo un’autentica leggenda del massiccio del Gran Sasso). Il rifugio sorge su un bellissimo sperone di roccia e venne edificato nel 1959 dalla sezione di Roma del Club Alpino Italiano usando le pietre della zona. D’estate si può stare seduti sul tavolato della terrazza del rifugio a 2433 metri di quota e sorseggiando comodamente una birra si possono osservare le cordate impegnate sulle vicine pareti del Corno Piccolo. Chi invece non fosse ancora soddisfatto della fatica profusa per arrivare fin qui può proseguire fin sulla vetta orientale del Corno Grande. Le alternative a questo punto sono due: salire per il ghiacciaio del Calderone e la via normale, oppure percorrere la più impegnativa ferrata Ricci.

Quest’ultima parte direttamente alle spalle del rifugio. Si percorre una traccia di sentiero che taglia un pendio pietroso verso sinistra a mezzacosta fino a raggiungere la cresta Nord del Corno Grande. Il sentiero conduce ad una grande rampa obliqua che si risale interamente, essa termina in corrispondenza di un evidente canale roccioso attrezzato con alcune funi metalliche. Si risale tutto il canale con bellissimi scorci sul paretone e sul sottostante bosco di Casale San Nicola, il vuoto in questo tratto è notevole e occorre mettere le mani sulla roccia per superare alcuni agevoli passi di II grado finchè non si raggiunge l’ampio pianoro dell’anticima nord da dove ci si ricongiunge al tracciato della via normale che si segue fino in vetta. Il carattere alpinistico di questo itinerario ne fa un percorso destinato a persone esperte e che si muovono senza problemi anche su terreno molto esposto.
I meno esperti possono salire in cima seguendo la c.d. via normale. Dal Rifugio Franchetti ci si porta verso destra sul sentiero che taglia la base della morena del ghiacciaio del Calderone e giunge all’evidente Sella dei due Corni. Dalla sella si gode una prima magnifica vista sul Pizzo Intermesoli, sui pilastri di roccia che ne costituiscono la base e sulla sottostante Val Maone.
Il sentiero ora si fa un po’ più disagevole e sale ripidamente fra gli sfasciumi rocciosi della morena del ghiacciaio più meridionale d’Europa. Al termine di questo tratto più ripido si lascia sulla destra il sentiero che sale verso la vetta occidentale e ci si inoltra nella comba del ghiacciaio il cui fondo solitamente d’estate è coperto di pietre. Nella stagione più calda il ghiacciaio è normalmente ridotto ad una ripida lingua di neve che sale verso la vetta occidentale, l’innalzamento della temperatura media negli ultimi anni ha lasciato anche qui le sue vittime.
Si attraversa tutto il fronte della morena del ghiacciaio fino a giungere in corrispondenza di un evidente canale che sale verso la vetta orientale del Corno Grande, i segni sulle rocce ed alcune funi che attrezzano qualche passaggio più ostico non lasciano comunque dubbi sul tracciato da seguire. Questo tratto di salita è un po’ delicato a causa delle tantissime pietre instabili che caratterizzano la zona. Consiglio comunque grande prudenza e attenzione, ricordiamoci sempre che sotto di noi potrebbero esserci altre persone. L’uso del casco è un’eventualità che invito a non scartare.

Si esce sulla cresta sommitale in corrispondenza dell’arrivo della via Jannetta, la grande rampa che incide obliquamente tutto il paretone. La vista che si apre a chi si affaccia da questo punto lascia assolutamente senza fiato sia per l’emozione dovuta all’enorme vuoto che si apre improvvisamente ai nostri piedi che per la selvaggia bellezza di questi luoghi. L’immenso ed altissimo paretone è sotto i nostri piedi e non si può fare a meno di fermarsi un momento a contemplare tanta grandiosa vastità.
La vetta ora è a portata di mano, non resta che proseguire sul sentierino che sale a destra lungo la cresta e arrivare sul grande pietrone che ne caratterizza la sommità. La vista e l’assoluta verticalità delle altre cime rocciose che ci circondano ripagano ampiamente la grande fatica profusa per arivare fin qui.
In discesa si percorre la via normale fino al rifugio Franchetti da dove si prosegue ricalcando le tracce percorse in salita.

Cima Alta e Montagnone da Cerchiara

2008-12-16T09:36:00.000+01:00

Gita da cogliere al volo quando la neve arriva fino a fondo valle “incaciando” le colline della Valle Siciliana. Solitamente queste condizioni si verificano subito dopo il passaggio di una fredda perturbazione balcanica, a questo punto cogliete l’attimo e salite in macchina fino a Cerchiara, posteggiate nei pressi del cimitero e calzate gli sci da scialpinismo o le racchette da neve. Se avete la fortuna di capitare in una tersa e fredda giornata di sole, di quelle che sovente capitano dopo violente nevicate, avrete qualcosa di cui ricordarvi per un bel pezzo.

Partenza e arrivo da: cimitero di Cerchiara (680 m.)
Dislivello: 1.000 metri
Tempo di salita: 2 ore e mezza
Tempo di discesa: 1 ora
Difficoltà: MS (brevissimo tratto BS all’inizio della discesa dal Montagnone)

Salita
Dal cimitero si rimonta il pendio soprastante e passati sopra al tunnel dell’A24 si segue il tracciato di una sterrata che rimane evidente anche dopo copiose nevicate. La stradina conduce per ampie radure fino alla piccola croce metallica che sovrasta la zona della cascata del Pisciarellone. Si lascia sulla sinistra la sterrata principale per proseguire dritti rimontando un costone roccioso, è l’unico passaggio un po’ ostico della gita.
Guadagnato il largo crestone soprastante lo si rimonta tutto fino ad arrivare sulla sommità della Pianalunga, questa zona in dialetto è anche chiamata lu n’cuume, toponimo che almeno foneticamente dovrebbe ricordare un’ampia zona pianeggiante e adatta al pascolo. In effetti ci si trova sulla sommità di un grosso dosso situato davanti al Montagnone e separato da quest’ultimo dal vallone di Vena Pecorale. Si aggira quest’ultimo dapprima scendendo brevemente sulla destra fino ad una selletta e proseguendo successivamente verso sinistra su un sentiero innevato che compie un ampio semicerchio.
Il luogo è davvero splendido, dinnanzi a chi sale si staglia inconfondibile e maestoso il paretone del Corno Grande, mentre più in basso la valle Siciliana degrada dolcemente verso le colline e giù in lontananza si intravede l’azzurro del mare Adriatico. Non rimane che dirigersi verso il piccolo rifugio Orazio Delfico al Montanino e rimontare i pendii soprastanti fino all’evidente intaglio della Forchetta, conosciuta localmente anche come “moccicata dell’asino” a causa del profilo a forma di morso che si osserva da fondo valle. Dal valico si può scegliere, andando a destra si raggiunge la sommità del Montagnone, mentre a sinistra si guadagna la vetta di Cima Alta. Entrambe le sommità sono raggiungibili da questo punto in pochi minuti.

Discesa
Scendendo per l’itinerario di salita non si ci sono particolari difficoltà, ma chi volesse cimentarsi su un pendio un po’ più ripido può optare per una variante di discesa un po’ più “pepata”. Dalla sommità del Montagnone si comincia a sciare cercando di tenersi lungo la cresta alberata che conduce verso Nord – Est in direzione della cima di Colle Pelato. Prima di giungere all’ultima salita che conduce a quest’ultima vetta c’è un punto in cui gli alti salti rocciosi che precipitano a destra verso la valle Siciliana lasciano spazio ad un ripido pendio. La zona è contraddistinta dalla presenza di uno dei tanti cartelli di divieto di caccia ma non c’è possibilità di errore in quanto è l’unico punto in cui la discesa è possibile. Il pendio è ripido solo per un breve tratto iniziale ma è da evitare in condizioni di neve non ben assestata e porta nei pressi di una prima radura (Fonte Brecciole) da dove si prosegue per pendii più facili fino alla selletta di Pianalunga da dove si rientra per l’itinerario di salita.

Il grande Trail della Valle Siciliana

2008-10-08T09:42:00.000+02:00

Domenica si è tenuto il primo Trail Autogestito del centro-sud.
Complice la neve in quota e la temperatura glaciale del mattino abbiamo optato per un giro a quote più basse per evitare soprattutto il ghiaccio. Ne è uscito un giro bellissimo di circa 30 km che merita di diventare una grande classica per allenamenti lunghi.

Pertanto aggiungo di seguito una descrizione sommaria del tracciato e la solita traccia su geomappa.

Luogo di partenza: Isola del Gran Sasso (400 m.)
Dislivello: 1200 m. circa
Tempo totale: 5 ore e mezza
Difficoltà: E

Dalla piazzetta dell’edicola di Isola si attraversa il paese dirigendosi verso il bivio della strada che conduce a Casale San Nicola, si volta a sinistra e si percorre un chilometro di asfalto fino ad incontrare sulla sinistra un ponte in cemento che si inoltra nella campagna. A questo punto comincia il trail vero e proprio, si percorre una carrareccia pietrosa che passa accanto alle rovine di San Valentino e con una ripida salita conduce in mezzo all’abitato di Cerchiara.
Si passa sotto ai piloni dell’autostrada e si risale fra le case del paese. Dietro alla chiesa di Cerchiara sale una ripida carrareccia inizialmente col fondo in cemento che permette di raggiungere la zona di pascoli e radure che sovrastano la zona. Molto bello il colpo d’occhio sul paretone del Gran Sasso e sul resto della valle Siciliana. Un’ampia carrareccia in piano conduce alla sorgente dei Chiavatteri da dove uno strappetto più ripido permette di arrivare alla lunga carrareccia che costeggia il canale di gronda.
Ora ci si tiene a lungo a mezzacosta attorno alla quota di 1.000 metri, si superano ponticelli in ferro e in legno, si attraversa la ripida brecciata che da Casale sale alla chiesetta di San Nicola e proseguendo si arriva a Fonte Nera. Altro rifornimento di acqua prima di proseguire sempre su un’ampia carrareccia. La si percorre fino al suo termine tralasciando alcuni bivi fino a quando non diventa sentiero che si inoltra in salita verso destra. Un breve tratto ripido e breccioso permette di raggiungere nuovamente una sterrata più ampia che conduce ala confluenza della strada asfaltata che sale da San Pietro. Si lascia l’asfalto sulla sinistra per proseguire in salita sempre su fondo ampio e breccioso in mezzo alla faggeta. Il tratto che da qui va fino alle Piane del Fiume è un po’ ostico e richiede un minimo di attenzione nel seguire i bolli gialli e rossi del sentiero dei quattro vada, comunque ad un certo punto si arriva ad una strada brecciata che con una ripida discesa porta alle Piane del Fiume dove una bella fonte permette di rifornirsi nuovamente di acqua.
Si prosegue su sentiero fino al ponte in cemento che scavalca il torrente Ruzzo e poi si sale sulla sinistra su un tratto di sentiero ripido fino a che non interseca la strada che conduce alle prese dell’acquedotto. Si percorre quest’ultima in discesa verso sinistra fino al bivio con una carrareccia sulla destra segnata con i segni del sentiero Italia. Quest’ultima va percorsa fino al primo tornante verso destra dal quale si prosegue dritti su sentiero sempre segnato coi segni del sentiero Italia, si arriva così nei pressi del lago di Pagliata dove arriva una strada asfaltata. Dal piccolo vado si osserva un panorama mozzafiato verso la parete nord del Camicia e verso il vicino mare Adriatico.
Ora si risale brevemente sul sentiero Pietro Boscherini che conduce ai ruderi del castello di Santa Maria a Pagliata, altro magnifico punto panoramico. Da qui un sentierino un po’ infrattato permette in mezz’ora di scendere nuovamente a Isola, si sbuca nei pressi del ponte accanto all’edicola da dove siamo partiti.
Giro che si presta ad essere percorso praticamente tutto l’anno, la parte iniziale d’estate va iniziata la mattina presto per evitare di abbrustolirsi sotto al sole. Il resto del percorso è praticamente tutto ombreggiato.

P.S. Dopo il trail siamo stati a mangiare al ristorante da Teresa a Isola, dove i partecipanti venuti da fuori hanno potuto conoscere uno dei nostri piatti più tipici: il timballo di scrippelle.

Itinerario da corsa 90859 - powered by Runmap

Il grande giro sul Monte Prena

2008-07-22T10:10:00.000+02:00

Gli itinerari che dalla Valle Siciliana salgono sulle vette principali del massiccio del Gran Sasso sono tutti caratterizzati da buoni dislivelli. Non fa eccezione la proposta qui descritta che aggiunge allo sviluppo verticale anche un consistente sviluppo orizzontale.
Prestate attenzione ai ripidi prati sopra al Pian dell’Orto, in caso di pioggia recente possono essere molto scivolosi, questi pendii sono chiusi in basso dai salti rocciosi del fosso della Rava. Ne consegue che questo percorso è riservato a escursionisti esperti e ben allenati.

Partenza e arrivo: Colle Rustico (770 m.)
Dislivello: 1.800 m. circa
Tempo di salita: 4 ore e mezza
Tempo di discesa: 3 ore e mezza
Difficoltà: EE+

Itinerario da corsa 54674 - powered by Runmap

Avvicinamento
Da Castelli si prende la strada che sale verso Rigopiano e Campo Imperatore. Si superano gli abitati di San Rocco e San Salvatore subito dopo il quale, in prossimità di un tornante nel bosco, si scorge una carrareccia che si inoltra a destra verso il paretone del Camicia.
Poco prima del tornante uno spiazzo sulla sinistra della strada permette di parcheggiare comodamente la macchina.
La salita
Si comincia percorrendo la carrareccia che si inoltra nel bosco. Dopo una prima salitella la stradina si abbassa nella faggeta in una zona che ad agosto è spesso ricca di ciclamini. Una breve rampa conduce nei pressi del bivio con il sentiero risale il Fondo della Salsa ai piedi dell’impressionante parete Nord del Monte Camicia.
Si attraversa l’alveo del torrente Leomogna per seguire la traccia segnata che sale in mezzo al bosco. Giunti al Colle delle Nozze c’è un bivio con un cartello che indica la strada da seguire. Si va a sinistra sul sentiero che sale al Vado di Ferruccio. I segni sugli alberi sono ben visibili e si rimonta a lungo il ripido crestone del Pian dell’Orto fino a quando un tratto più ripido sotto ad un costone roccioso permette di uscire dal bosco.

Usciti dalla faggeta lo scorcio visivo è molto bello e regala una vista su uno degli angoli più selvaggi del massiccio. Sulla sinistra è ben visibile la maestosa parete del Camicia mentre sulla destra si notano le cascatelle dei fossi della Pila e della Rava che si incuneano fra le rocce ed i ripidi pendii erbosi della zona. Si continua a salire brevemente seguendo il filo della ripida cresta erbosa per poi piegare a destra attraversando a mezzacosta una serie di ripidi pendii di erba sui quali si scorgono di quando in quando rari segni di vernice sulle pietre. Questo tratto è il più delicato, l’assenza di traccia di sentiero e l’estrema ripidità del terreno erboso non vanno assolutamente sottovalutati. In caso di nebbia questa zona potrebbe essere risultare ancor più ostica e l’orientamento molto difficile.
Dopo un po’ si comincia a intuire una traccia appena accennata che taglia l’erba seguendo la quale si attraversano una serie di fossi che anche in estate inoltrata potrebbero conservare dei piccoli nevai. Il tratto più delicato termina nei pressi della confluenza col sentiero che giunge dalla Radura del Quadrato, dal versante opposto del Fosso della Rava. La traccia si fa adesso più evidente e risale ripidamente i pendii soprastanti, un ultimo risalto attrezzato con una catena permette di arrivare al Vado di Ferruccio dal quale si scorge il grande altipiano di Campo Imperatore.
Dal vado si va a destra seguendo il sentiero che corre sul filo di cresta, un tratto di salita più ripido conduce ad una larga zona pianeggiante sul versante settentrionale del Monte Prena. Qui si prende a sinistra una traccia segnata in mezzo alle ripide pietraie che salgono verso la vetta della montagna. Un ultimo tratto su placche di roccia inclinata permette di guadagnare la cresta sommitale a destra della quale c’è la croce di vetta.
Una sosta a questo punto è d’obbligo anche perché la vetta del Prena, piccola, stretta e circondata da pinnacoli rocciosi di varia forma e dimensione è un luogo davvero suggestivo.
La Cimetta e la discesa al Quadrato
Dalla vetta si riscende lungo la traccia di salita fino alla pianoro dal quale ci si dirige a sinistra aggirando lo spigolo che roccioso che scende dalla vetta della montagna. A questo punto si comincia a scendere su terreno aperto e privo di sentiero verso l’evidente vetta della Cimetta. Raggiunta la vetta della Cimetta si prosegue la discesa su terreno aperto e non obbligato avendo l’accortezza di mantenersi a destra del filo di cresta che scende dalla montagna. La vista lungo questo tratto è davvero mozzafiato con le colline sottostanti che degradano fino al Mare Adriatico. Il terreno fino alla radura del Quadrato è ripido ma non presenta pericoli particolari.
Giunti all’evidente radura occorre percorrerla tenendosi sul suo margine destro a filo del bosco fino individuare una traccia che entra nel bosco. Gli alberi in questa zona sono flagellati dalle numerose e consistenti valanghe della stagione invernale e l’ingresso nel bosco cambia di anno in anno. Comunque con un po’ di pazienza il punto di ingresso nella faggeta si riesce a individuare senza problemi.

I fossi della Pila e della Rava
Si scende ora all’ombra della faggeta fino ad incrociare il sentiero dei Quattro Vadi che arriva da sinistra. Si prosegue verso destra e anche al bivio successivo col sentiero che scende al Lago di Pagliata si mantiene la destra. Si percorre adesso un lungo tratto del sentiero dei Quattro Vadi verso Est. Dopo un ripido tratto in discesa fra gli alberi si attraversa il Fosso della Pila nei pressi di una cascatella. La portata d’acqua ovviamente varia di stagione in stagione ma anche nella secchissima estate 2007 era comunque cospicua e permette di rinfrescarsi piacevolmente.
Il sentiero prosegue nel bosco mantenendosi a lungo a mezzacosta con alcuni tratti che in estate possono essere ingombri di vegetazione. In particolare il tratto immediatamente successivo all’attraversamento del Fosso della Rava può risultare un po’ ostico perché non si riesce a intuire dove passare. Personalmente mi tengo sempre quasi a filo della cascata per risalire il ripido pendio accanto ad essa fra le felci. Poco dopo il sentiero riprende ad essere evidente e ben segnato e ci accompagna facilmente fino al bivio nei pressi del torrente Leomogna.
Da qui per rientrare a Colle Rustico non resta che seguire la strada fatta all’andata.

La via delle cimette

2008-06-24T15:32:00.000+02:00

Le cime rocciose che su molte carte e su diverse guide vengono indicate col toponimo di "Torri di Casanova" si chiamano in realtà "Cimette di Santa Colomba". O meglio, così le chiamano a Isola del Gran Sasso, nel cui territorio comunale cadono questi arditi pinnacoli.
Appena sotto alle cimette in questione, sul versante teramano del massiccio corre un sentiero sospeso. In realtà non si tratta di un vero sentiero ma di una cengia, più adatta ad essere percorsa dai numerosi camosci che popolano la zona che non dagli escursionisti che grazie ad essa possono concatenare in un unico giro i selvaggi valloni di Fossaceca e Malepasso.
La bellezza dell'itinerario è quantomeno pari alla sua difficoltà. Terreno scosceso ed esposto, lunghi tratti privi di segni, notevole dislivello e ambiente selvaggio, sono ingredienti tali da rendere questo itinerario fra i più difficili della valle e dell'intero massiccio del Gran Sasso.

Partenza e arrivo: strada per l’acquedotto del Ruzzo (844 m.)
Dislivello: 1.550 m. circa
Tempo di salita: 4 ore
Tempo di discesa: 2 ore e mezza
Difficoltà: EE+

Da Isola del Gran Sasso si seguono le indicazioni per Pretara da dove si prosegue dritti lasciando sulla destra la strada che sale a San Pietro. Si passa accanto alla grotta dove viveva alla fine del 1.800 l'ultimo eremita della valle e si sale verso la montagna su una strada asfaltata fra bosco e belle radure. Superata una prima deviazione a destra con indicazioni “Piane del Fiume” si perviene poco dopo ad un'altra deviazione. Qui si svolta a destra imboccando un'ulteriore strada sempre asfaltata che conduce alle prese dell'acquedotto del Ruzzo. Invece di percorrerla tutta, dopo qualche centinaio di metri si nota sulla sinistra un'evidente carrareccia che sale nel bosco. Un piccolo spiazzo permette di posteggiare l'auto senza intracciare i mezzi di servizio che transitano sulla stradina.
Indossati gli scarponi ci si incammina sulla carrareccia in salita che si inoltra nel bosco. Il fondo è pietroso ma permette di camminare bene su pendenze inizialmente non troppo accentuate. Per godere al meglio di questa bellissima faggeta consiglio di percorrere questo itinerario nella stagione autunnale, quando le foglie cominciano ad assumere colori ambrati preannunciando l’imminente arrivo dell’inverno.
La carrareccia con ampi zig-zag nel bosco. Un primo tornante a destra è seguito dopo un po' da un altro a sinistra, in prossimità di quest'ultimo confluisce da destra il sentiero dei 4 vadi. L'ampia carrareccia salendo sui fianchi della montagna forma una grande "M" coricata, ben visibile da valle in inverno quando gli alberi del bosco perdono le loro foglie. Per questo motivo fra gli escursionisti della zona questo tratto è spesso conosciuto come "la emme".
Al tornante successivo (verso destra) si lascia la traccia del sentiero dei quattro vadi che si inoltra nel bosco per continuare a salire lungo la carrareccia che si fa man mano più ripida fino a uscire dal bosco.
Si supera un intaglio e poco dopo si arriva nei pressi della Fonte del Peschio. Qui la carrareccia termina e comincia un esile sentierino sospeso a mezzacosta sui ripidi prati che incombono sui salti del vallone di Fossaceca.
Sul versante opposto si nota il selvaggio versante orientale del Cimone di Santa Colomba caratterizzato da diverse fasce di roccia a strati. Il sentiero si destreggia fra rigagnoli d’acqua e cascatelle e può risultare spesso ingombro d’acqua. Con un minimo di cautela, prestando attenzione a non scivolare nell’acqua che a volte ricopre il sentiero, si sale fino a raggiungere il terrazzo naturale del Colle di Malanotte, ottimo punto panoramico sulla parte alta della Fosaceca. Giù in fondo si stagliano le rocciose pareti del Monte Infornace e delle Cimette di Santa Colomba. Il luogo è maestosamente selvaggio.
Si risale tutto il vallone finché arrivati sotto alle pareti sommitali il sentiero non comincia a volgere verso sinistra. A questo punto ci si comincia a dirigere verso l'evidente cengia della via delle cimette. Per farlo conviene arrivare appena sotto all'intaglio della Forchetta di Santa Colomba e scendere a sinistra su un ampia pietraia che permette di arrivare all'inizio della cengia che si percorre tutta per via inizialmente molto intuitiva. Arrivati in cima allo sperone che si affaccia verso il vicino vallone del Malepasso conviene scendere un pochino cercando di individuare la via più comoda per guadagnare la cresta sommitale sulla quale si esce obliquando verso sinistra nei pressi del Vado del Piaverano.
Dal vado un comodo sentiero di cresta conduce in breve tempo verso destra alla vicina vetta del Monte Brancastello.
In discesa, tornati al vado, conviene scendere per l'erboso ed ampio vallone del Malepasso. Il sentiero si tiene a lungo sul versante sinistro della valle per poi portarsi a destra poco prima di entrare nel bosco.
Una volta fra gli alberi il tracciato diventa molto evidente ed in breve si raggiunge la chiesetta di Santa Colomba, da dove non rimane che seguire l'evidente sentiero segnato che porta alle Piane del Fiume. Al termine della parte più ripida della discesa, ad un bivio si va a destra su un sentiero che porta sulla strada sterrata che sale alle Piane. Si supera il ponte in cemento che scavalca il torrente Ruzzo e subito dopo si prende a destra un ripido sentiero che sale nel bosco e che in breve tempo permette di arrivare alla strada dell'acquedotto. Una volta raggiunta non resta che scendere lungo quest'ultima verso sinistra fino alla macchina.

Il Cimone di Santa Colomba, la grande lucertola di Isola del Gran Sasso

2008-06-19T15:36:00.000+02:00

Il Cimone di Santa Colomba è una cima nascosta. Si erge incassata fra i valloni di Fossaceca e del Malepasso, appena sotto alle rocciose cimette di Santa Colomba. Se si osserva da lontano difficilmente si riesce a capire che questo rilievo avente la forma di una grande lucertola è una montagna a sé stante. L’unico posto dove questo piccolo mistero si svela pienamente è osservando la montagna dall’abitato di Isola del Gran Sasso. Non a caso gli isolani sono soliti indicarla con l’appellativo di “Lucertolone”.
Sulle pendici della montagna, a un’ora di cammino dalle Piane del Fiume, sorge una minuscola chiesetta dedicata a Santa Colomba (vedi itinerario di Santa Maria a Pagliata) meta ogni prima domenica di settembre di un pellegrinaggio molto popolare a Pretara e in tutta la valle Siciliana.

Partenza e arrivo: Piano del Fiume (830 m.)
Dislivello: 1.100 m. circa
Tempo di salita: 3 ore e mezza
Tempo di discesa: 2 ore
Difficoltà: EE+

Il Cimone di Santa Colomba ad Isola del Gran Sasso è anche conosciuto con il nome di “Lucertolone”. Osservandolo dalle case del paese appare effettivamente come una grande lucertola coricata fra i ripidi pendii che scendono dai Monti Prena e Brancastello, a cavallo della selvaggia forra di Fossaceca a sinistra e del vallone del Malepasso a destra.
Luogo di partenza di questa gita sono le Piane del Fiume che si raggiungono da Isola del Gran Sasso percorrendo la strada per Pretara. Giunti in quest’ultimo centro abitato in corrispondenza del tornante a destra fra le case del paese si prosegue dritti sulla strada asfaltata che si inoltra nel bosco salendo verso la montagna.
Dopo poche centinaia di metri sulla destra si nota l’eremo dove viveva Frà Nicola. Il posto, conosciuto anche come Grotta di Frattagrande, è caratterizzato dalla presenza di una minuscola chiesetta costruita nella roccia accanto ad una grotta. Essa venne edificata da uno degli ultimi eremiti della zona, Frà Nicola Torretta che visse da queste parti negli ultimi anni del 19° secolo occupandosi della manutenzione di una serie di chiesette di montagna, quali quella di Santa Colomba, Santa Maria a Pagliara, San Nicola a Corno e San Cassiano. Oggi la strada asfaltata che transita a pochi metri dalla chiesa rende difficile immaginare quanto potesse essere isolato questo luogo un tempo, ma se si viene fuori stagione alcune suggestioni posso ancora essere percepite.
Si continua a salire sulla strada asfaltata fino a prendere dopo circa 3 chilometri una deviazione sulla destra con un vecchio cartello su cui è scritto “Piane del Fiume”. La strada diventa subito sterrata e corre a mezza costa lungo la montagna superando un fosso su un ponticello in cemento per poi salire decisamente su fondo sempre più sassoso ma percorribile in automobile prestando un po’ di cautela. Si parcheggia al termine della strada nei pressi di una fonte in una zona di prati al limite del bosco.
Si comincia a camminare salendo lungo il sentiero evidente e ben segnato alle spalle della fonte, guadando all’inizio un torrente quasi sempre asciutto. Si risale il bel bosco fitto che conduce alla graziosa chiesetta di Santa Colomba (1 ora circa). Lungo l’ascesa di questo tratto si incontrano un paio di deviazioni sulla sinistra che permettono in breve tempo di affacciarsi sull’impressionante forra di Fossaceca. In particolare la seconda (quella più a monte) è molto spettacolare percorrendo per alcune decine di metri un camminamento scavato nella roccia, parte della titanica opera del canale di gronda (scrivi capitolo apposito).
Dopo una breve sosta sul bel balcone naturale che sorge appena sopra alla chiesetta si continua seguendo il sentiero principale sale sulla destra del crinale della montagna. In breve tempo si esce dal bosco e ci si trova in un vallone erboso chiuso a destra e sinistra da salti rocciosi. Questo è il bellissimo e selvaggio vallone del Malepasso, luogo in cui d’inverno le valanghe amano correre a briglia sciolta, ne sono testimonianza le profonde ferite che esse scavano nel bosco. Ci si porta al centro dell’erboso vallone, a sinistra si notano le fasce rocciose che sorreggono la vetta del Cimone di Santa Colomba e sulla destra i ripidi pendii del Monte Brancastello.
La salita si fa ora decisamente ripida. Si risalgono i prati fra segni sempre più radi ma senza grossi problemi di orientamento. Dinnanzi a noi prendono forma e si manifestano nel loro splendore man mano che si sale le rocciose Torri di Casanova. Situate alla testata del Vallone esse sono una delle elevazioni della lunga catena orientale del massiccio del Gran Sasso.
Arrivati nei pressi di una grande conca, chiusa dalle Torri di Casanova e dalle rocciose pareti sommitali dei Monti Infornace e Prena, si svolta a sinistra. Un’ultima breve impennata porta in vetta (1,30 ore dalla chiesetta, 2 ore e mezza dalle Piane del Fiume).
Escursionisti più esperti ed allenati possono salire dalla chiesetta direttamente fra gli alberi lungo il ripido filo di cresta del Cimone. I ripidi pendii sommitali, vanno affrontati con un po’ di cautela qualora fossero ghiacciati o bagnati in quanto a destra e sinistra di essi precipitano alte pareti rocciose. Comunque la via da tenere è sempre molto evidente e conduce direttamente in vetta. Questa alternativa può anche essere percorsa sia in salita che in discesa compiendo una sorta di anello.
La disesa dalla vetta alle Piane del Fiume richiede circa un’ora e trenta.

L’Acerone, il rifugio D’Arcangelo e Vado di Corno

2008-06-19T15:29:00.000+02:00

Il valico di Vado di Corno è un punto di passaggio antichissimo, probabilmente è lo sbocco più naturale della direttrice che collega la Valle Siciliana con quella dell’Aterno e la città de L’Aquila. Sicuramente utilizzato in epoca borbonica (testimonianze scritte narrano addirittura di una guarnigione di soldati che presidiava stabilmente il sentiero che sale al valico) il sentiero era molto percorso anche in epoca più recente dai contadini della Valle Siciliana che si recavano a mietere il grano nell’alta Valle dell’Aterno.
Secondo alcuni il sentiero che sale al vado è ciò che rimane dell’antica Via Cecilia, direttrice di origine romana cui la Valle Siciliana deve il nome (l’odierno Sicilia non sarebbe altro che una storpiatura del tempo dell’antico nome della via romana).

Partenza e arrivo: Casale San Nicola (880 m.)
Dislivello: 1.100 m. circa
Tempo di salita: 3 ore e mezza
Tempo di discesa: 2 ore e mezza ore
Difficoltà: E

Dalla piazzetta di Casale si torna indietro a piedi per qualche decina di metri fino ad imboccare a destra la strada che sale sotto i piloni dell’autostrada. La strada si trasforma quasi subito diventando sterrata, passa accanto agli orrendi ruderi degli ex cantieri del traforo autostradale, mai rimossi e si cui sono ancora ben visibili i resti delle abbandonate da decenni.
Alcune belle radure offrono splendidi scorci verso il vicino paretone del Corno Grande, entrati nel bosco si supera un tratto di salita più decisa fino a raggiungere il bivio per Fonte Nera.
Fino a qui si potrebbe arrivare anche in automobile ma la mezz’ora a piedi in più ripaga la vista della fatica supplementare. La sterrata ora comincia a salire con decisione e in breve si arriva ad un bivio dove si tralascia la carrareccia che a destra conduce a Fonte Nera per proseguire a sinistra a mezza costa immersi nella bellissima faggeta che caratterizza tutto questo versante del massiccio. Superato lo sbocco della suggestiva forra della Valle dell’Inferno caratterizzata dalla presenza di una massiccia opera di captazione delle acque, si continua lungo la strada sterrata fino a raggiungere i cartelli che segnalano a destra l’inizio del sentiero per Vado di Corno.
Adesso si sale decisamente su un bel sentiero che si inerpica nel bosco su una traccia ben segnata. Superato un breve tratto più aperto si riprende ben presto a salire fra gli alberi. Giunti a quota … m. circa si nota sulla sinistra un cartello che segnala il vicino Acerone. Una breve deviazione permette di ammirare questo fantastico esemplare di albero secolare, purtroppo danneggiato anni fa da alcuni imbecilli che accesero un fuoco all’interno della grande cavità alla base del suo tronco.
Rientrati nel bosco il sentiero sale con pendenza costante fino ad arrivare ad una biforcazione attorno a quota 1.600 metri. A destra si raggiunge in breve la radura dove sorge il rifugio D’Arcangelo (1.655 m. - 3 ore da Casale San Nicola). La deviazione vale la pena, nei pressi di ciò che rimane dell’antico stazzo del Vaduccio si può consumare la merenda usufruendo di una vista fantastica sul tormentato e selvaggio versante orientale del Corno Grande.
Il rifugio è intitolato al dott. Nicola D’Arcangelo, sindaco di Isola del Gran Sasso negli anni ’20 e fondatore nel 1921 della locale sezione del CAI. Fu un forte promotore dell’attività esplorativa sulle vicine montagne del Gran Sasso. D’altronde all’epoca ad Isola l’attività escursionistica non doveva essere così bizzarra se già nel 1894 il CAI segnala sulla propria rivista i nomi di 4 guide operanti in paese (Pietro Ciarelli, Luigi Di Giacomo, Giustino Di Francesco e Giuseppe Flacco).
La sezione di Isola esiste ancora oggi e ci si può rivolgere ad essa per chiedere le chiavi del rifugio, dotato di 4 posti letto e di una stufa a legna.
Club Alpino Italiano Sezione di Isola del Gran Sasso Salita San Giuseppe, 1 64045 Isola del Gran Sasso TE- Tel e Fax 0861 976202.
Tornati al bivio a quota si riprende a salire verso destra fuori dal bosco su pietraie circondate da prati ed in breve tempo si raggiunge lo stretto intaglio di Vado di Corno.
La vista si apre ora sull’immenso pianoro di Campo Imperatore popolato d’estate da grandi quantità di mucche, cavalli e pecore al pascolo. In zona non è raro avvistare la volpe e anche il lupo qui si manifesta più spesso di quel che si possa pensare.
Chi volesse da Vado di Corno può ovviamente proseguire verso Ovest lungo la cresta erbosa che conduce fino alla vetta di Monte Aquila (2.400 m. - 2 ore da Vado di Corno), oppure può percorrere la stessa cresta nell’altra direzione (Est) fino ad arrivare alla vetta del Monte Brancastello (2.485 m. - un’ora da Vado di Corno).

Da Casale San Nicola alla Madonnina del Gran Sasso

2008-06-19T15:16:00.000+02:00

Casale San Nicola è il paese più elevato della Valle Siciliana. Un tempo era anche il più remoto, situato com’è proprio in fondo alla valle, che di fatto termina nei viottoli del piccolo centro abitato. Oggi la presenza alquanto ingombrante dei piloni dell’autostrada che proprio qui si infila nelle viscere della montagna ha intaccato parecchio l’atmosfera bucolica che un tempo si respirava da queste parti. Casale mantiene comunque un fascino particolare, sulle sue case incombe imponente il grande paretone del Corno Grande e i sentieri che partono dal paese sono davvero tutti molto belli. La gita proposta con questo itinerario li riunisce un po’ tutti e permette di ammirare da vicino il colosso di roccia che sorregge la vetta più alta dell’Appennino.

Partenza e arrivo: Casale San Nicola (880 m.)
Dislivello: 1.250 m. circa
Tempo di salita: 3 ore
Tempo di discesa: 2 ore e mezza ore
Difficoltà: E

Dalla piazzetta di Casale San Nicola si comincia a salire a piedi fra le case seguendo le indicazioni per i Prati di Tivo.
Usciti dal centro abitato si segue una carreccia che sale costeggiando alcuni campi mantenendosi alta su un torrente che scorre più in basso sulla sinistra. Lungo il cammino si passa accanto ad una fonte incastonata in un’edicola votiva dedicata a San Nicola, poco dopo si raggiunge lo spiazzo dove sorge la chiesetta di San Nicola nei cui pressi una traccia verso sinistra supera il torrente e si inoltra verso Fonte Nera. Si passa accanto alla chiesa e si prende il sentiero che sale alle sue spalle verso una zona caratterizzata da alcuni enormi faggi. Alcuni sono dotati di fusti di dimensioni davvero ragguardevoli probabilmente a causa della “capitozzatura” (taglio completo dei rami) che hanno subito in passato.
Il sentiero sale nel bosco finché attorno a quota 1.350 si incrocia una carrareccia strada più ampia. Invece di attraversarla subito per proseguire sul sentiero che prosegue oltre conviene fare una piccola deviazione sulla sinistra per raggiungere un minuscolo belvedere su un cucuzzolo che si apre fra gli alberi. Da questo nido d’aquila sospeso in mezzo ai faggi si ha una visuale vicinissima con lo spettacolare mondo di roccia del paretone del Corno Grande. Una breve sosta contemplativa è d’obbligo.
Tornati indietro, si riprende il sentiero segnato che sale inoltrandosi nel bosco a sinistra della carrareccia. Ci si tiene un po’ sotto l’ombra degli alberi che mitiga alquanto la calura di certe giornate estive fino a uscire dalla foresta in una bella zona di pascoli a due passi dallo sperone settentrionale del Corno Grande. Il sentiero si trasforma ora in un’esile traccia che sale in mezzo ai prati dove spesso d’estate pascolano le mucche. Si passa accanto al rudere del rifugio San Nicola e si continua fra i prati fino svalicare nei pressi della Madonnina del Gran Sasso.
I più allenati e quelli che non si sono stufati di salire possono continuare fino al rifugio Fianchetti e da lì fino in vetta a uno dei due corni.
Chi invece avesse voglia di effettuare una variante in discesa, una volta raggiunta la chiesetta di San Nicola può andare a destra e superato il torrente seguire il sentiero che conduce in mezzo agli alberi fino a Fonte Nera. Dalla fonte si prosegue si prosegue verso Est su una strada sterrata in discesa, ad un bivio si va a sinistra sempre in discesa fino a rientrare in paese.

Scarica la traccia

Colle Pelato

2008-06-19T15:02:00.000+02:00

Itinerario dedicato agli amanti dell’esplorazione, tanto curiosi di scoprire posti nuovi quanto adattabili a percorrere terreni scoscesi privi di sentiero e dalla difficile decifrazione.
La cima di Colle Pelato rappresenta l’ultima elevazione significativa della lunga cresta che comincia sotto al Corno Piccolo nei pressi della Madonnina del Gran Sasso e che si sviluppa verso Nord. La zona sommitale è frequentata a volte dagli escursionisti che sfruttano la strada che dai Prati di Tivo sale alla Piana del Laghetto, invece sul versante che domina la Valle Siciliana si incontra solo qualche rara mucca al pascolo. I pendii su cui si svolge l’itinerario sono, infatti, gli unici a presentare fin dalla parte bassa ampie radure. Da queste ultime si godono scorci magnifici su tutto il versante settentrionale del massiccio.

Partenza e arrivo: Forca di Valle (800 m.).
Dislivello: 800 metri
Tempo di salita: 2,30 ore circa
Tempo di discesa: 1,30 ore circa
Difficoltà: EE Itinerario per esperti dotati di buon senso dell’orientamento. Lunghi tratti privi di segnaletica e di tracce significative.

Arrivati a Forca di Valle conviene parcheggiare comodamente l’automobile nei pressi della chiesa del paese, sullo spiazzo accanto al bar La Luna Nera (comodo punto di ristoro per quando si rientra dalla camminata). Si comincia a camminare in ripida salita fra le case davanti allo sguardo incuriosito degli abitanti.
Una bella fontana-abbeveratoio permette di fare rifornimento di acqua prima di uscire dal centro abitato. Qui si va a sinistra per prendere un viottolo che ben presto si trasforma in una ripida carrareccia ingombra di pietre. Si seguono le indicazioni per Pietracamela riportate dai cartelli di legno dell’ente parco. La faticosa carrareccia costeggia per un breve tratto un boschetto di querce per poi approdare ad una zona di campi terrazzati.
Questa zona fino a pochi decenni fa era dedicata alla produzione del grano, ne è testimonianza la rete di masserie che da Forca si dipanava fino ad Azzinano e Montorio al Vomano, oggi purtroppo in larga parte ridotte a dei cumuli di macerie. L’agricoltura intensiva che predilige luoghi più semplici per poter essere praticata ha relegato questi vecchi campi nel dimenticatoio. Sopravvivono solo come zona di pascolo per qualche piccolo gregge di pecore o per il taglio del fieno di qualche vecchio appassionato.
Salendo non si può fare a meno di notare ad un certo punto sulla sinistra della carreggiata un’enorme pietra sotto alla quale sgorga copiosa dell’acqua. E’ la fonte del Peschio, una delle tanti fonti di questa zona. Il carsismo che contraddistingue gli altipiani ed i pascoli sommitali del Gran Sasso, così avari di acqua di superficie, fa sì che l’acqua custodita nelle viscere della montagna fuoriesca nelle zone pedemontane che sono invece ricche di fonti.
Poco dopo la fonte si raggiunge l’intaglio erboso della cresta di Pianalunga. La zona conosciuta localmente anche come “lu Ncuume” è un fantastico belvedere verso il vicino paretone del Corno Grande.
A questo punto si abbandona il tracciato del sentiero che a semicerchio si dirige verso i pendii del Montagnone per salire con decisione a destra lungo una traccia che sale a zig zag in mezzo a ripidi prati. Il tracciato qui è abbastanza evidente, si seguono le tracce lasciate dai pochi dai trattori che salgono fino a quassù. Attorno ai 1.400 metri di quota la traccia compie una decisa curva a destra e poco dopo si inoltra nella fitta faggeta sottostante alla vetta di Colle Pelato.
Si continua a seguire la traccia all’interno del bosco fino a dove termina, ovvero dopo poche centinaia di metri. A questo punto per arrivare in cima si hanno due opzioni:
1) la più avventurosa consiste nel puntare direttamente verso la vetta. Ci si dirige verso Ovest superando alcune piccole radure dopo le quali il terreno si fa molto ripido. L’ultimo tratto è quasi verticale e occorre praticamente arrampicare sui prati. Aggrappandosi ai ciuffi di erba si raggiunge la cima.
2) La seconda opzione è meno avventurosa ma richiede un certo senso dell’orientamento all’interno del bosco privo di tracce. Dove la traccia termina si prosegue mantenendosi a mezzacosta in leggera salita nel bosco. Ci si dirige inizialmente grosso modo verso nord seguendo le tracce create dal passaggio degli animali fino ad aggirare lo sperone più settentrionale della cima di Colle Pelato. Cambiato versante la salita si fa meno ripida e si riesce a guadagnare più facilmente la sommità.
Dalla brutta croce in legno che da un anno a questa parte contraddistingue la vetta si può riscendere a valle percorrendo per un breve tratto il sentiero di cresta che si dirige verso Sud in direzione del Montagnone. Il sentiero scende per un primo tratto per poi risalire verso una zona recintata con del filo spinato. Il punto per riscendere verso la Valle Siciliana è l’unico in cui la cresta non incombe su salti di roccia (due cartelli di divieto di caccia inchiodati sullo stesso albero sono l’unico elemento visibile che ho riscontrato).
Si scende seguendo il ripido pendio erboso sottostante che scende verso l’evidente zona di Pianalunga. In breve ci si ricongiunge alla carrareccia percorsa all’andata e si rientra in paese.

Cima Alta

2008-06-19T14:45:00.000+02:00

Itinerario molto panoramico che si svolge completamente su terreno aperto e al di fuori degli immensi boschi che contraddistinguono il versante settentrionale del Gran Sasso. La presenza della vicina autostrada disturba solo un pochino nella parte iniziale ed è mitigata dalla piacevole atmosfera bucolica che si respira sui pascoli sotto alla cima

Partenza e arrivo: Cerchiara (650 m.).
Dislivello: 1.050 metri
Tempo di salita: 3 ore circa
Tempo di discesa: 2 ore circa
Difficoltà: E itinerario privo di difficoltà tecniche particolari

Dalla piazzetta di Cerchiara, dopo aver fatto provvista di acqua, ci si dirige verso l’orribile chiesa in cemento armato del paese. Alle sue spalle sale un ripido viottolo dal fondo in cemento. La stradina passa davanti ad una cappelletta e prosegue sempre in salita su fondo pietroso. Il tracciato poco dopo piega verso sinistra e passa nei pressi di una fonte che però in piena estate può essere asciutta.
Superata una bella zona di querce comincia una zona più aperta caratterizzata da ampi pascoli. Giunti nei pressi di una croce metallica, invece di proseguire sulla traccia principale che scende a mezza costa sul fianco della montagna verso fonte Chiavatteri si va a destra in decisa salita individuando un’esile traccia che si fa largo fra alcuni pietroni. Saliti nella zona sovrastante si continua a camminare seguendo l’esile ma evidente traccia che si inoltra fra i prati fino a svalicare sulla grande cresta erbosa della Pianalunga (in dialetto locale la zona è conosciuta anche come “lu Ncuume”).
A questo punto sulla sponda opposta del bel vallone di Vena Pecorale risulta ben visibile la parte rimanente del tracciato da seguire. Una breve discesa a destra permette di raggiungere la vicina selletta raggiunta anche dalla carrareccia che sale da Forca di Valle. A questo punto si prosegue a sinistra sul sentiero segnato che con un ampio semicerchio a mezzacosta arriva ai pascoli che scendono dalla vetta del Montagnone. Un tratto di salita un po’ più ripida conduce sulla strada sterrata che porta al rifugio Orazio Delfico (già rifugio del Fontanino). D’estate la zona è quasi sempre frequentata da una mandria di mucche al pascolo e nelle belle giornate di sole è un luogo piacevole dove rilassarsi a prendere il sole contemplando la selvaggia bellezza del vicino paretone del Corno Grande. Dal rifugio non rimane che seguire il tracciato della strada sterrata che sale verso la Piana del Laghetto (eventualmente tagliando i tornanti) fino al valico della Forchetta da dove si prende il comodo sentiero che verso sinistra in breve tempo conduce alla sommità della Cima Alta. Dalla Forchetta impiegando più o meno lo stesso tempo si può raggiungere verso destra la cima del Montagnone.
Il rientro a Cerchiara avviene seguendo le tracce dell’andata.

Scala delle difficoltà escursionistiche

2008-01-10T13:02:00.000+01:00

T (Turistico): Itinerari su stradine, mulattiere o comodi sentieri, con percorsi evidenti e che non pongono problemi di orientamento. Richiedono una certa conoscenza dell’ambiente montano e una preparazione fisica alla camminata.
E (Escursionisti): Itinerari che si svolgono quasi sempre su sentieri, oppure su tracce di passaggio in terreno vario (pascolo, detriti, pietraie), di solito con segnalazioni. Si sviluppano a volte su terreni aperti, privi di sentieri ma non problematici, sempre accompagnati da segnalazioni. In alcuni casi possono presentare tratti su pendii ripidi e/o brevi tratti esposti in genere protetti o attrezzati, singoli brevi passaggi su roccia non esposti e non faticosi né impegnativi superabili grazie ad attrezzature che però non necessitano l’uso di equipaggiamento specifico. Sono in genere itinerari che richiedono un certo senso dell’orientamento, come pure una certa esperienza e conoscenza del territorio montano, allenamento alla camminata e calzature ed equipaggiamento adeguati.
EE (Escursionisti Esperti): Si tratta di itinerari generalmente segnalati ma che richiedono capacità di muoversi su terreni particolari.
Sentieri o tracce di sentiero su terreno impervio e infido.
Terreno di vario tipo a quote relativamente elevate.
Tratti rocciosi con lievi difficoltà tecniche quali percorsi attrezzati.
In tutti i casi necessitano di esperienza di montagna in generale e buona conoscenza dell’ambiente alpino; passo sicuro e assenza di vertigini; equipaggiamento, attrezzatura e preparazione fisica adeguate. Per i percorsi attrezzati è inoltre necessario conoscere l’uso di dispositivi di autoassicurazione quali moschettoni, dissipatore, imbracatura e cordini.
EEA (Escursionisti Esperti con Attrezzatura): Si tratta di difficoltà riscontrabili su un percorso con caratteristiche alpinistiche e comporta, oltre a quanto già previsto per gli itinerari classificati EE, anche l’uso di attrezzature per l’assicurazione e l'autoassicurazione come ad esempio le vie ferrate.
EAI (Escursionisti in ambiente innevato): Itinerari in ambiente innevato che richiedono l'utilizzo di racchette da neve, con percorsi evidenti e riconoscibili, con facili vie di accesso, di fondo valle o in zone boschive non impervie o su crinali aperti e poco esposti, con dislivelli e difficoltà generalmente contenuti che garantiscono sicurezza di percorribilità.